Rietumu krasts 2018. gada nogalē (20.12.2018.-03.01.2019.)

Lejuplādēt PDF versijā bez attēliem

Ievads

Kā tas vispār sākās?

Rietumu krasta ceļojums bija neizbēgams. Nevar apgalvot, ka Amerika ir redzēta, ja ir redzēts tikai austrumu krasts, turklāt, es Amerikā gribēju redzēt divas lietas – prērijas un tuksnesi. Mēs labi apzinājāmies, ka šāds ceļojums nevar būt lēts, tāpēc nauda tam tika taupīta kopš ierašanās Amerikā.

 

Gatavošanās un plānošana

Mūsu 14 dienu zigzagi pa rietumu krastu

Maršruts bija grandiozs, gribējām redzēt visu, nerēķinoties ar to, ka diennaktī ir tikai 24 stundas, no kurām gaišā diennakts daļa ir tikai nepilnas desmit. Bet tas mums nav nekas jauns, mēs jau parasti ceļojam ļoti ātri, pavadot minimāli nepieciešamo laiku katrā vietā un nobraucot maksimālo iespējamo attālumu. Uzreiz vienojāmies, ka ceļamies agri un cenšamies braukt pa tumsu, lai dienas gaismā varam apskatīt apskatāmo. No domas braukt pa tumsu nācās atteikties jau pēc pirmās braukšanas tumsā. Izrādījās, ka tas nav gluži patīkams laiks braukšanai un ļoti nogurdina, kas atsaucas uz spēju uztvert redzēto nākamajā dienā un ievērojami palielina kopējo noguruma līmeni.

Braukt plānojām 300-500 kilometrus dienā, garākajās dienās līdz 600 kilometriem. Plānojot un skatoties kartēs nebija īstas nojausmas par attālumiem, likās, ka tā sanāks. Kopējais plānotais attālums bija 3000 kilometri. Soli pa solim izplānojuši nebijām. Plānošana notika no otra gala – zinājām, ka lidojam atpakaļ no San Francisko. San Francisko bija jāapmeklē arī SF Modernās Mākslas Muzejs, tātad tur bija jābūt kādu dienu pirms Jaunā gada (domāju, ka 31. decembrī un 1. janvārī nestrādās). Pirms San Francisko gribējās redzēt arī Silikona ieleju, tātad 29. datumā bija jābūt Silikona ielejā. Gribējās kādas divas dienas Los Andželosā, lai var apskatīt visus trīs paredzētos muzejus un arī pašu pilsētu daudz maz redzēt. Tobrīd man nebija nojausmas, cik laika var aizņemt Los Andželosas apskate. Skumjā ziņa – arī šobrīd, kad LA ir pavadītas vairāk kā divas dienas, man joprojām nav ne mazākās nojausmas, cik laika ir nepieciešams, lai apskatītu LA. Bet par to vēlāk… Tātad, Los Andželosā mums bija jābūt vēlākais – 27. decembrī. Tiktāl bija izplānots. Mašīnu nolēmu īrēt līdz Los Andželosai, jo biju pārliecināts, ka pa LA pārvietoties ar mašīnu būs ļoti grūti, turklāt, mašīnas īre bija dārga un pat izskatījām variantu no LA uz San Francisko braukt ar autobusu. Tas arī bija viss konkrētais plāns.

Uz šiem datumiem gan naktsmītnes, gan autonomas, gan lidojumi bija gandrīz divreiz dārgāki, kā citā laikā, tāpēc mašīnu īrējām ļoti laicīgi. Ņēmām no 21. līdz 27. decembrim, ar domu, ka vienu dienu veltām Denveras apskatei un nākamajā rītā dodamies uz dienvidiem. Zinājām, ka gribam redzēt Santa Fe, Pārakmeņojušos Mežu, Lielo Kanjonu, Braisa Kanjonu, Hūvera Dambi un Las Vegasu. No Denveras līdz Las Vegasai bija 2000 kilometri, kurus plānojām veikt četrās dienās – pa 500 kilometriem dienā. No Las Vegasas līdz Los Andželosai jau ir pavisam tuvu – nepilnas dienas brauciens. Un viena diena palika rezervē neparedzētiem apstākļiem, ja tādi gadās. Tad būs iespēja vai nu apskatīt kaut ko no lietām, kas paredzētas nebija, vai atpūsties, kam gan mēs īpaši neticējām, tā nekad nav bijis.

 

Iļfs un Petrovs

Iļfa un Petrova maršruts pa Savienotajām valstīm (ar sarkanu) un mūsu rietumkrasta ceļojums (ar zilu)

Iļfa un Petrova ‘Одноэтажная Америка’ Regita sāka lasīt vēl esot Latvijā un nobeidza īsi pirms brauciena, un es noklausījos audio grāmatu (un tuvākajā laikā plānoju pārlasīt) pirms pašas braukšanas. Šī grāmata, uzrakstīta 1935. gadā – pirms 85 gadiem un joprojām nav zaudējusi savu aktualitāti.

Mēs uz Ameriku braucām ar mūsu stereotipiem – Amerikā taču viss ir perfekti. Un tad nonācām šeit un viss izrādījās pilnīgi ne tā, kā mūsu stereotipi un Holivudas kinematogrāfs zīmēja. Visi ceļojumu apraksti fokusējas uz lielpilsētu šarmu un burvību, dabas skaistumu un citām galīgi nerelevantām lietām. Bet ceļošana, manā izpratnē, nav vienkārši itāļu restorānu salīdzināšana dažādās pasaules daļās. Viena no būtiskākajām lietām priekš mums ir tas, kā organizēta cilvēku dzīve.

Jā, mēs necenšamies maksimāli iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem un piedalīties visos gadskārtu svētkos un citādi iedziļināties kultūrā, taču manā izpratnē, tas ir dziļākais slānis. Regitu gan vairāk laikam interesē šis moments, taču pēdējā laikā arī vairāk nemanu agrāko degsmi. Augšējais slānis, kurš priekš manis ir informatīvāks, ir redzams visiem, taču bieži vien galīgi neievērots. Tā ir transporta organizācija, tā ir arhitektūra, tās ir infrastruktūras, tas ir tas, kā cilvēki mēslo vai novāc atkritumus, tas, kā cilvēki izturas viens pret otru uz ielas, veikalā vai sabiedriskajā transportā, tas, kur cilvēki ēd un kā pavada brīvo laiku. Šīs un daudzas citas lietas parasti nav apslēptas un neprasa dzīvot kultūrā gadiem, lai to iepazītu.

Iļfs ar Petrovu aprakstīja tieši šīs, virspusē redzamās lietas, taču tieši tāpēc, ka tās pastāvīgi ir fonā, ir nepieciešama visai trenēta vērība, lai tās pamanītu un fantastiska meistarība, ar kuru autori tās apraksta. Patiešām, pēdējo astoņdesmit gadu laikā man nav zināms neviens avots, kurā tas būtu tik lakoniski un tieši parādīts. Ja es būtu izlasījis ‘Vienstāvu Ameriku’ pirms Amerikas apmeklējuma, es būtu palaidis garām diezgan pamatīgu kultūršoku un stereotipu plīsumu.

Patiešām, vairums manu novērojumu, gan tie, kurus aprakstīju pirmajos mēnešos ‘Es Eju’, gan savās piezīmēs un privātajā blogā, parādās Iļfa un Petrova grāmatā. Un parādās arī momenti, kurus es esmu pamanījis, bet neesmu nekur fiksējis vai neesmu pievērsis uzmanību.

Protams, ir arī kaut kādas lietas, kurām es galīgi nepiekrītu, kuras ir novecojušas vai neaktuālas, bet tādu nav daudz. Viens no šādiem momentiem ir ceļi. Autori cildina lielisko Amerikas ceļu kvalitāti, kas galīgi nesakrīt ar mūsu novērojumiem. Iespējams, ka laikā, kad ceļoja autori, salīdzinot ar Krievijas realitāti, ceļi tiešām bija labi. Tajā laikā Amerikas ceļi bija no betona. Skumjā realitāte ir tāda, ka tagad bieži vien uz vecajām betona plāksnēm ir uzklāts asfalts, kurš katru ziemu saplaisā un plaisas tiek lāpītas. Un tas attiecas pat uz daudziem lielajiem štata ceļiem un pat intersteitiem.

Lasot ‘Vienstāvu Ameriku’, nonākot līdz reģionam, kurā plānojām būt, interesantāk aprakstītās vietas atliku kartē, lai, ja sanāk pa ceļam, varētu iebraukt un apskatīt. Skatoties kartē Iļfa un Petrova vietas, kaut kur kaimiņos ik pa laikam gadījās vēl šis tas intriģējošs. Ar laiku karte aizpildījās ar karodziņiem.

Mēs visu ceļu braucām, bet acīs bija Iļfa un Petrova aprakstītās ainas. Daudz kas pa šiem astoņdesmit gadiem ir mainījies dabā un pilsētainavās, ir nākušas tehnoloģijas, nēģeri ir tapuši brīvi cilvēki, bet sabiedrības segregācija, šķiet, tikai augusi. ‘Route’ sistēmas vietā pēc Otrā pasaules kara vietā nāca no vāciešiem nošpikotie intersteiti, tāpēc nav vairāk leģendārā Route 66, pa kuru brauca mūsu varoņi un milzums amerikāņu rakstnieku, kuri atstājuši savas ceļojumu piezīmes. Mēs gan atradām šī ceļa fragmentus un ievērojamu posmu braucām pa Iļfa un Petrova pēdām, bet tas jau sen vairāk nav tuksnesis, kur dienas laikā izbrauc pāris mašīnas, kā pirms 80 gadiem.

Vēstījuma gaitā brīžos, kad mūsu piedzīvotais pārklāsies ar autoru pieredzi es citēšu šo grāmatu, jo autoru valoda un izteiksmes līdzekļi ir nesalīdzināmi labāki par manējiem un mūsu redzējums un viedoklis lielākoties sakrīt.

Sāksim ar pilsētu redzējumu. Savu pieredzi un interpretāciju es jau esmu aprakstījis ne vienreiz vien un tā lielā mērā sakrīt ar Iļfa un Petrova redzēto, taču viņiem sanāk pateikt to lakoniskāk un tiešāk.

Америка по преимуществу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, пятнадцать тысяч.
Какому путешественнику неизвестно первое, неповторимое чувство взволнованного ожидания, которое охватывает душу при въезде в город, где он еще никогда не был! Каждая улица, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника все новые и новые тайны. К вечеру ему начинает казаться, что он уже успел полюбить этот город. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления. Он может прожить в городе год, изучить все его углы, завести друзей, потом забыть фамилии этих друзей, позабыть все изученное так добросовестно, но первых впечатлений он не забудет никогда.
Ничего этого нельзя сказать об американских городах. Есть, конечно, и в Америке несколько городов, имеющих свое неповторимое лицо - Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Орлеан или Санта-Фе. Ими можно восхищаться, их можно полюбить или возненавидеть. Во всяком случае, они вызывают какое-то чувство. Но почти все остальные американские города похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама. Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования.
И если в первый маленький город путешественник въезжает с чувством взволнованного ожидания, то во втором городе это чувство заметно остывает, в третьем сменяется удивлением, в четвертом - иронической улыбкой, а в пятом, семнадцатом, восемьдесят шестом и сто пятидесятом превращается в равнодушие, как будто навстречу автомобилю несутся не новые, незнакомые города неведомой страны, а обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом, кипятильником и дежурным в красной шапке.
Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Мейн-стрит (что так и означает Главная улица), либо Стейт-стрит (улица штата), либо Бродвей.
Каждый маленький город хочет быть похожим на Нью-Йорк. Есть Нью-йорки на две тысячи человек, есть на тысячу восемьсот. Один Нью-йоркчик нам попался даже на девятьсот жителей. И это был настоящий город. Жители его ходили по своему Бродвею, задрав носы к небу. Еще неизвестно, чей Бродвей они считали главным, свой или нью-йоркский. Архитектура домов главной улицы не может доставить глазу художественного наслаждения. Это кирпич, самый откровенный кирпич, сложенный в двухэтажные кубы. Здесь люди зарабатывают деньги, и никаких отвлеченных украшений не полагается.
Эта нижняя часть города называется “бизнес-сентер” - деловой центр. Здесь помещаются торговые заведения, деловые конторы, кино. Тротуары безлюдны. Зато мостовые заставлены автомобилями. Они занимают все свободные места у обочин. Им запрещается останавливаться только против пожарных крапов или подъездов, о чем свидетельствует надпись: “No parking!”-“Не останавливаться!”
(..) Характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и все, что с ними связано, - бензиновые колонки, ремонтные станции, магазины Форда или “Дженерал Моторс”. Эти черты присущи решительно всем американским городам. Можно проехать тысячу миль, две тысячи, три - изменятся природа, климат, часы придется перевести вперед, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами две недели тому назад. Так же не будет в нем прохожих, столько же, если не больше, будет автомобилей у обочин, вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Мейн-стрит или Стейт-стрит. Разве только дома будут построены из другого материала.
“Резиденшел-парт”, жилая часть города, совсем уже пустынна. Тишина нарушается только шорохом покрышек пробегающих автомобилей. Мужчины работают в своем “бизнес-сентер”, домашние хозяйки занимаются уборкой. В одноэтажных или двухэтажных домиках шипят пылесосы, передвигается мебель, вытираются золотые рамы фотографических портретов. Работы много, в домике шесть или семь комнат. Достаточно побывать в одном, чтобы знать, какая мебель стоит в миллионах других домиков, знать даже, как она расставлена. В расположении комнат, в расстановке мебели - во всем этом существует поразительное сходство.
Домики с дворами, где обязательно стоит легкий дощатый, не запирающийся на ключ гараж, никогда не бывают отделены заборами друг от друга. Цементная полоска ведет от дверей дома к тротуару. Толстый слой опавших листьев лежит на квадратиках газонов. Опрятные домики сияют под светом осеннего солнца.
Иногда та часть “резиденшел-парт”, где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства, что кажется - это может быть только в сказке. Черные няньки в белых передниках и чепчиках прогуливают здесь маленьких джентльменов. Рыжеволосые девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные “туринг-кары” стоят у богатых особняков.
А рядом с этим высшим миром совсем близко помещается суровый, железный и кирпичный “бизнес-сентер”, всегда страшноватый американский деловой центр, где все дома напоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги на только что описанную идиллию. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что вначале не верится - действительно ли они находятся в одном городе. Увы, они всегда вместе! Именно оттого так страшен деловой центр, что все силы его уходят на создание идиллии для богатых людей. И очень много можно понять, побывав в маленьком городе. Все равно где его смотреть - на Востоке, на Западе или на Юге. Это будет одно и то же.
Машина несется по дороге, мелькают городки. Какие пышные названия! Сиракузы, Помпеи, Батавия, Варшава, Каледония, Ватерлоо, Женева, Москва, чудная маленькая Москва, где в аптеке подают завтрак номер два: горячие блины; облитые кленовым соком; где к обеду полагаются сладкие соленые огурцы; где в кино показывают картину из жизни бандитов, - чисто американская Москва.
(..) Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели, электрический холодильный шкаф (мечта молодоженов), в домах течет из кранов холодная и горячая вода, а если городок получше и в нем есть приличный отель, то в номере у вас будут три воды - горячая, холодная и ледяная.
В городе есть несколько церквей - методистская, конгрегационная, баптистская. Обязательно найдется многоколонное здание церкви “Христианской науки”. Но если вы не баптист и не методист и не верите в шарлатанского бога “Христианской науки”, то вам остается только пойти в “мувинг пикчерс” смотреть прекрасно снятую, прекрасно звучащую и одуряющую глупостью содержания кинокартину.
(..) Безысходна автомобильно-бензиновая тоска маленьких городков. Многие бунтующие писатели Америки вышли из городков Среднего Запада. Это бунт против однообразия, против мертвящей и не имеющей конца погони за долларами.
Некоторые городки принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город вывешиваются вывески. Ну совсем как над входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют.

Un par cilvēkiem:

Америка - страна, которая любит примитивную ясность во всех делах и идеях.
Быть богатым лучше, чем быть бедным. И человек, вместо того чтобы терять время на обдумывание причин, которые породили бедность, и уничтожить эти причины, старается всеми возможными способами добыть миллион.
Миллиард лучше, чем миллион. И человек, вместо того чтобы бросить все дела и наслаждаться своим миллионом, о котором мечтал, сидит в офисе, потный, без пиджака, и делает миллиард.
Заниматься спортом полезнее для здоровья, чем читать книги. И человек всё своё свободное время отдаёт спорту.
Человеку необходимо иногда развлекаться, чтобы отдохнуть от дел, и он идёт в кино или бурлеск, где его не заставят думать над каким-нибудь жизненным вопросом, так как это помешало бы ему отдохнуть.
Смеяться лучше, чем плакать. И человек смеется. Вероятно, в своё время он принуждал себя смеяться, как принуждал себя спать при открытой форточке, заниматься по утрам гимнастикой и чистить зубы. А потом - ничего, привык. И теперь смех вырывается из его горла непроизвольно, независимо от его желания. Если вы видите смеющегося американца, это не значит, что ему смешно. Он смеется только по той причине, что американец должен смеяться. А скулят и тоскуют пусть мексиканцы, славяне, евреи и негры.

 

Došanās ceļā

Finanses

Reti kad mēs esam tik ļoti satraukušies par kādu no gaidāmajiem ceļojumiem, bet šis, reiz, bija izņēmums. Pēc maniem rupjiem aprēķiniem ceļojumam būtu jāizmaksā līdz pat diviem tūkstošiem uz cilvēku, kas ir vismaz trīsreiz dārgāk, kā esam pieraduši ceļot. Teju visi ceļojumi, kuri ir ilgāki par nedēļu, rezultātā mums izmaksā vidēji piecdesmit eiro dienā uz cilvēku. Šis cipars bija daudz par lielu, turklāt, īpašu naudas rezervju mums nebija. Ja cipars būtu pārsniedzis aprēķināto, nauda būtu jāaizņemas. Turklāt, vismaz man, nebija īpašu ekspektāciju, es nedomāju, ka ceļojums būs iztērētās naudas vērts. Par laimi, beigās mēs iekļāvāmies plānotajā summā, sanāca pat nedaudz mazāk, bet tas pateicoties tam, ka ASV dzīvo bez valdības un visi nacionālie parki bija slēgti. Normāli katrs parks mums būtu izmaksājis 35 dolārus, tagad mēs braucām iekšā nemaksājot nevienu centu.

 

Bagāža

Amerikā lētās aviokompānijas, tā saucamie ‘loukosteri’ ir gājušas daudz tālāk, kā krietni izņirgātie Eiropas kolēģi. Populārākā – Ryanairs par savu biznesa modeli izvēlējās nošpikotu no amerikāņiem modeli, taču kamēr eiropieši muļķojās ar plāniem ieviest stāvvietas, bet maksimums, līdz kam tika – šobrīd nemaksājot papildus par sēdvietām ir jāsēž atsevišķi no savām sievām, vīrietim, bērniem un vecākiem (ak, kāds sods, lidojuma laikā atpūsties no saviem tuvajiem un mīļajiem). Amerikāņiem šie zemo cenu modeļi jau ir sen un viņi pamatīgi domā, kā nopelnīt vairāk. Izsēdinot tuviniekus pie dolāra netiksi, tas nestrādā, tāpēc amerikāņi, lai arī draud, bet tomēr tāpat sēdina kopā. Bet bez savas zobu birstes un pāris apakšveļas pāriem neviens nekur tālu aizlidot nevar. Ne visiem ir vajadzīgi milzīgie koferi ar drēbēm visām sezonām, tāpēc vairums ceļotāju iztiek ar mazumu. Amerikāņi saprata, ka šis mazums ir pietiekoši liels. Un ieviesa rokas bagāžu par papildus samaksu. Somas izmērs, kuru var ņemt līdzi lidmašīnā ir tik miniatūrs, nekas stipri vairāk par portatīvo datoru un apakšbiksēm iekšā nelien. Tas arī bija tas apjoms, ar kuru mums bija jālido uz rietumu krastu.

Ceļot ar mazu bagāžu mēs esam pieraduši, taču bija sarežģījums – mums nebija ne mazākā priekšstata, kā ģērbties. Bostonā bija sals un periodiski sniga, Kalifornijā likās, ka varēs staigāt kleitiņā un šortos, Denverā būtu jābūt kādiem desmit grādiem, tuksnesī pēc saulrieta būtu jābūt visai vēsi un kalnos bija jābūt sniegam un ledum. Kā ģērbties un ko ņemt līdzi?

Beigās paņēmām pa liekam džemperim un vējjakas, un viss. Un izrādījās, ka droši varējām braukt ziemas jakās, kuras būtu veiksmīgi valkājuši teju visu ceļu ar nelieliem izņēmumiem. Īpaši nenosalām (meloju, San Francisko es nosalu ļoti), bet komfortabli nebija.

 

Darbs

Bija vēl viens sarežģījums – es joprojām strādāju un man bija jābūt onlainā un gatavam atbildēt klientiem. Bija cerība, ka Holiday season nebūs diži daudz klientu. Paņēmu līdzi datoru un vakaros pēc braukšanas runājos ar klientiem, kuriem nepaspēju atbildēt dienā. Beigās viss izgāja visai gludi un bez aizķeršanās.

 

Auto

Bet viss tas bija sīkumi, galvenais satraukums bija saistīts ar to, ka būs jābrauc ar mašīnu. Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc gribējās atrast līdzbraucējus – gribējās atrast šoferi. Es neesmu fanātisks šoferis – jo vairāk – man īpaši nepatīk braukt pie stūres. Sevišķi ceļojot – man patīk skatīties pa malām, dažreiz kaut ko bildēt. Es labi jūtos braucot pa laukiem, pa zemes ceļiem vai bezceļiem, bet nonākot pilsētā man iestājas panika. Es cenšos pēc iespējas nebraukt ar auto pa Rīgu, jo galīgi nesaprotu satiksmi tur, un man ir sajūta, ka visiem traucēju. Lielpilsētas man ir tabu, cenšos nebraukt bez īpašas nepieciešamības. Un šeit – braukšana pa Ameriku, milzīgas distances, transporta plūsmas, trases ar sešām un vairāk joslām vienā virzienā, kuras rāda filmās, sastrēgumi, un vistrakākais – pilnīgi atšķirīgi ceļu satiksmes noteikumi, kurus pat vikipēdija īsti neapraksta, jo tie atšķiras katrā no štatiem.

Jāsaka, ka lielākais stress bija līdz brīdim, kad rezervēju mašīnu, kad bija beidzot jāsamierinās ar domu, ka jābrauc būs un jābrauc būs daudz. Pēc tam jau gāja vieglāk. Nu, un pirmais vakars, kad paņēmām mašīnu, pēc tumsas iestāšanās bija nedaudz stresaini.

Izrādījās, ka Amerikā satiksme ir pielāgota idiotiem, tāpēc pat tāds idiots kā es var nobraukt piecus ar pusi tūkstošus kilometru, un tikai vienreiz, jau pašās beigās, saņemt brīdinājuma signālu no aizmugurē braucošās mašīnas ne īpaši veiksmīgi pārkārtojoties.

Un, vēl, neilgi pirms lidošanas Regita nolēma, ka mums nav vajadzīga lieka diena Denverā, tāpēc varētu paņemt mašīnu un doties ceļā jau pirmajā dienā pēc ierašanās. Izrādījās, ka ar autonomu visu var viegli sarunāt, tāpēc tā arī darījām – dažas stundas apskatījuši Denveru devāmies ceļā.

 

Izlidošana

Izlidošana uz Denveru bija visādā ziņā ļoti amerikānisks piedzīvojums. Pirmkārt – uz lidostu devāmies ar taksi, jo Amerikā pat pa dienu sabiedriskais transports nav īpaši uzticams un regulārs, nemaz nerunājot par agru rītu.

Lyftu rezervējām jau vakarā uz četriem rītā (sešos izlidošana, braukt no rīta nepilnu pusstundu, bez problēmām paspējam). Taksis atbrauca gandrīz puspiecos. Sākām braukt un, jau pavisam netālu no lidostas, kur norāde uz lidostu bija pa labi, šoferis aizbrauca pa kreisi. Izrādījās, ka mūsu Latīņamerikas draugam ir nojucis GPS un ved kaut kur neceļos. Sākumā viņš uzstājīgi palūdza, lai es uzlieku lidostas koordinātes un iedodu savu telefonu. Kamēr es centos noņemt Google Mapos kaut kādu savu iepriekšējo galamērķi un uzlikt lidostu, šoferis kļuva pavisam nepacietīgs, Regitai izdevās savā telefonā ievadīt lidostas adresi, tā nu devāmies tālāk ar Regitas telefonu. Kas interesanti, pēc brauciena šoferis mums tējas naudu neatstāja. Ieradāmies lidostā par vēlu pēc jebkādiem standartiem, bet izrādījās, ka viss ir vēl sliktāk, kā gaidījām.

Aizskrējām līdz neiedomājami garai rindai uz drošības pārbaudi, sapratām, ka laicīgi izstāvēt to nav iespējams. Un atskārtām, ka pat šī rinda nav traģiskākais. Izrādījās, ka mēs neesam iečekoti lidojumam.

Es jau augstāk minēju par to, ka pieļaujamā bagāža ir niecīga. United Airlines ir gājuši tālāk par saviem kolēģiem, kam arī tik pat maziņa bagāža, un ieviesuši politiku – ja lido tikai ar bezmaksas bagāžu, nevar iečekoties onlainā. Jāčekojas ir lidostā pie dzīva operatora, lai operators var novērtēt, vai soma nav par lielu un, ja viņam šķiet, ka ir, pieprasīt par to papildus samaksu. Rinda uz čekošanos bija vismaz uz pusi garāka, kā uz drošības pārbaudi. Līdz izlidošanai nepilna stunda, vārti aizveras pēc 40 minūtēm. Pa stundu mēs nevaram pat izstāvēt rindu uz čekošanos, nemaz nerunājot par drošības pārbaudi. Un drošības pārbaudē nevienu neinteresē, ka kāds kavē lidojumu – tur strādā valsts drošībdienesti, nevis aviokompānijas darbinieki. Un visiem ir zināms, ka drošībnieki ir kurli pret cilvēku ciešanām. Esmu redzējis tepat, iejūtīgajā Amerikā, kā noraudājusies sieviete lūdzas, lai viņu palaiž rindā uz priekšu, lai ātrāk var tikt cauri drošības pārbaudei jo vārti veras ciet pēc 15 minūtēm un līdz tiem vēl jātiek, bet drošības tante viņu aiz elkoņa aizved uz rindas galu. Starp šiem cilvēkiem līdzjūtību meklēt nav ko.

Mēģinām sarunāt ar lidostas darbinieku, lai palaiž mūs ātrāk uz čekošanos, uz ko saņemam atbildi – ‘kā jūs domājat, jūs vienīgie kavējat savu lidojumu?

Turpinām stāvēt rindā, pamazām galvā grozās domas par to, ka pie pašreizējām cenām mēs nevaram atļauties nopirkt biļetes uz vēlāku reisu, vienīgā, kaut arī niecīga, cerība, ka aviokompānija nomainīs biļeti bez maksas vai vismaz par pieņemamām naudām. Un te izrādās, ka laiž cilvēkus pa priekšu. Sāk izsaukt tos, kam izlidošana pēc pusstundas (mums vēl 50 minūtes, satraukumam vispār ne mazākā pamata). Izrādās, ka vairāki desmiti cilvēku kavē izlidošanu ar krietni lielāku varbūtību, kā mēs. Tas nedaudz nomierina. Neviens gan neatceļ drošības pārbaudi, bet vismaz šo rindu mēs riskējam paspēt izstāvēt. Patiešām, pēc minūtēm desmit (pēc sajūtām, pēc pusstundas) nāk arī pēc mums. Izrādās, ka uz mūsu reisu teju puse pasažieru stāv tai pašā rindā. Tas ļoti nomierina. Operatīvi tiekam iečekoti, mūsu bagāžai pat neuzmet skatienu, pienākam, iedodam pases un mums izdrukā biļetes. Skrienam uz drošības pārbaudi, bet rinda ir kļuvusi vēl garāka. Mēģinām kaut kur izšmaukt ātrāk, bet nekas nesanāk, stāvam kopā ar visiem.

Tomēr kaut kurā brīdī mūs novirza uz blakus rindu, kura ir ievērojami īsāka un drīz vien esam pie pārbaudes. Līdz izlidošanai ir palikušas 20 minūtes. Drošības pārbaude notiek bez atkāpēm no standarta, ieskaitot obligātu apavu novilkšanu (Eiropā esmu vilcis nost apavus kādu vienu reizi, Amerikā tikai vienu reizi neesmu vilcis nost – Ņūorleānā, kad pateica – salikt visu somās, laist cauri skenerim, neko nost nevilkt un iet cauri skenerim, visa drošības pārbaude aizņēma kādas divas minūtes).

Rezultātā mēs tomēr paspējām uz mūsu reisu un četrarpus stundas garais lidojums sākās. Lielāko daļu lidojuma laimīgi nogulējām. Pa vidu divreiz cienāja ar tēju un cepumiņiem, kas nedaudz samazināja manas dusmas pret United Airlines. Bet rūgtums tomēr palika un tagad, ja būs izvēle starp, teiksim, super loukosteri Spirit un salīdzinoši pieklājīgu kompāniju United Airlines, bez šaubām izvēlēsimies pirmo.

 

Colorado

Colorado 1862. gada kartē

Mēs laidāmies lejā Kolorado. Man ir viena īpašība, kas palīdz vienmēr jaunās vietas uztvert kā piedzīvojumu, kā kaut ko jaunu, piedzīvot pārsteigumus. Pirms apmeklēt vietas, es parasti nepētu kopainu, tikai detaļas, kuras nepieciešamas, lai var saplānot pamat lietas. No literatūras es dzīvoju ar pārliecību, ka visu Kolorado klāj kalni, Denvera ir Klinšainajos kalnos un no augstu kalnos esošās Boulderas paveras burvīgs skats uz Flatironu kalniem.

Patiesībā Denvera ir pilnīgi plakana un atrodas līdzenumā. No lidmašīnas izskatās sirreāli. Kaut kas nedaudz līdzinās Islandei, taču Islandē šur un tur ir kalni. Šeit – līdzens, kā galds. Kad braucām ar vilcienu no lidostas uz Denveru, vietās, kur nebija nekādas apbūves, varēja redzēt horizontu, kā jūrā. Šī plakankalne ir pusotra kilometra augstumā virs jūras līmeņa un ļoti tuksnešaina. Šeit neaug koki, vien šur un tur kādi krūmi nīkuļo, vai tuksneša zāles kušķi.

Es īsti nezinu, uz kuru ASV daļu attiecas kovbojfilmu un indiāņu romānu prērijas un nekad par to īpaši nebiju domājis, bet tas, kas paveras Kolorado, ir klasiskā prērija, kuru mēs pazīstam. Būtībā – tuksnesis, līdzens kā galds. Šur un tur ir iekoptas fermas, audzē kviešus, miežus, auzas un soju. Protams, nepieciešama pamatīga laistīšana un augsne šeit nav tā bagātākā. Prērijās ganās govis, esot arī visai daudz tītaru un vistu fermu. Kā vesternu filmās prērijas šķērso dzelzceļa sliedes un pa tām Kalifornijas virzienā dodas nebeidzamas vilcienu vagonu ķēdes, kuras stiepjas no horizonta līdz horizontam. Un, papildinot līdzību ar filmām – Kolorado ir ļoti populāras kovbojcepures.

Prērijai rietumos, kā siena, priekšā Klinšainie kalni (Rocky Mountains). Kalni sākas strauji un uzreiz ar trīs un četrus kilometrus augstām virsotnēm (kas gan varbūt arī nav TIK milzīgi daudz, ņemot vērā, ka līdzenums ir pusotra kilometra augstumā). Kalni ir ļoti dažādi, sākot ar sarkanajiem smilšakmens kalniem ar bagātīgo dzelzs piemaisījumu un beidzot ar stāvajiem, sniega cepuru segtajiem baltā granīta pīķiem. Pastāvīgi mainās kalnu forma, augu valsts, augstums un sastāvs.

Braucot pa kalniem, bieži vien rodas negaidītas grūtības. Mašīnu tikai ar ievērojamu piepūli izdodas noturēt savā joslā. Vējš ir tik stiprs, ka, lai mašīnu noturētu uz trases, stūre bija pastāvīgi izgriezta par 5° – 10°. Un noturēt stūri šādi braucot ar 120 kilometriem stundā nebija viegli. Trakākie mirkļi bija apbraucot smagās mašīnas, kuras brīdi kā siena sargā no vēja, un pabraucot garām vējš, šķiet, ar dubultu spēku cenšas nopūst no ceļa. Sevišķi tas bija nepatīkami, jo tā bija otrā diena pie stūres Amerikā un es vēl jutos visai nekomfortabli. Visvairāk mani mulsināja ātrums. Izbraucot uz trases, uzreiz ir jāsāk braukt ātri, un ātrumam, vismaz pirmajā dienā un otrās dienas pirmajā daļā, es galīgi nebiju gatavs. Pēc tam gan pieradu un iesaistījos kopējā spēlē – pārsniedzot ātrumu par 5 – 10 jūdzēm un apdzenot katru, kurš brauca ar atļauto ātrumu.

Ainava sāk izteikti mainīties tuvojoties Jaunmeksikas robežai. Kļūst kalnaināks un mainās arhitektūra. Jau braucot cauri Pueblo manām meksikānisku apbūvi, taču tālāk kļūst vēl interesantāk un mums vairāk vai mazāk pierasto rietumu arhitektūru nomaina pueblo (saukta arī par Santa Fe) tipa arhitektūra – samērā zemas ēkas, biezām māla sienām (starp citu, fotošopa faniem: šie te saulē žāvētie dubļi, no kuriem visai bieži ceļ mājas ASV dienvidrietumos un daudzās latīņamerikas valstīs, angļu valodā tiek saukti par ‘adobe’), bieži vien sašaurinās uz augšu, noapaļotiem stūriem, tādu pašu, plakanu māla jumtu, kuram par armatūru kalpo baļķi. Ja ir vairāki stāvi, tie bieži izkārtoti terašu veidā. Dažreiz ēkas iegūst visai kosmiskas formas. Šādu arhitektūru mēs vēlāk visai daudz redzēsim New Mexico, bet šeit tā mūs pārsteidza. Starp citu, cik man ir zināms, tad Pueblo pilsētai Kolorado štatā ir tikai nosacīts sakars. Pueblo spāņu valodā ir ‘ciems’ vai neliela pilsēta un jēdziens nāk no spāņu valodas saknes, kas apzīmē ‘cilvēkus’. Bet arhitektūras nosaukums nāk no indiāņu cilts, kuru spāņi nosauca šajā vārdā tieši pateicoties viņu apbūvei.

Kolorado dienvidi ir ļoti spāniski.

Un, visbeidzot, paredzot jautājumus – nē, kolorado vaboles mēs neredzējām. Vispār ir grūti iztēloties, kā viņas šajā klimatā varētu izdzīvot un ko ēstu.

 

Laika līnija

1541 – spāņu konkistadors Francisko de Koronado apmeklē tagadējo Kolorado teritoriju

1682 – franču atklājējs Roberts de la Salle pasludina par Francijas teritoriju

1803 – Savienotās Valstis nopērk austrumu Kolorado daļu no Francijas kā daļu no Luiziānas teritorijas (ja kādam šeit paceļas uzacs jautājumā ‘Luiziāna? viņa taču pretējā krastā atrodas!’, par to, kāda Luiziāna bija 18. gadsimtā ir stāstīts manā stāstā par Ņūorleānu)

1806 – amerikāņu pētnieks Zebulons Paiks iziet gar Arkanzasas upi caur Kolorado to kartējot

1833 – tiek dibināta Fort Bent apmetne – pirmā pastāvīgā rietumnieku apmetne Kolorado teritorijā

1848 – pēc uzvaras Meksikas-Amerikas karā Kolorado teritorija nonāk ASV īpašumā

1858 – netālu no Pikes Peak tiek atrasts zelts

1858 – tiek dibināta Denvera

1861 – Savienoto Valstu kongress nosaka Kolorado teritoriju

1864 – Sand Creek slaktiņš – tiek nogalināti daudzi Cheyenne un Arapaho cilšu indiāņi

1867 – Denvera kļūst par teritorijas galvaspilsētu

1870 – Denveru sasniedz Klusā okeāna dzelzceļa līnija

1876 – Kolorado kļūst par 38. štatu

1894 – Kolorado kļūst par otro štatu, kurā sievietēm tiek dotas tiesības vēlēt

 

Patika

  • Dienvidu daļa
  • Rocky Mountains ir jauki
  • Mežonīgo rietumu sajūta
  • Prērijas
  • Kolorado ir visai reti apdzīvots

Nepatika

  • Izskatās, ka cilvēki dzīvo visai nabadzīgi, sevišķi, laukos.
  • Vējš kalnos bija visai nepatīkams.

Interesanti

  • Great Plains – milzīgs līdzenums
  • Tas, cik piepeši sākas kalni. Kaut ko tādu biju redzējis tikai Gibraltārā – liels līdzenums un pēkšņi, bez īpašas pārejas, priekšā, kā siena, paceļas kalni.

 

20.12.2018. Ceturtdiena

Denver

Denvera 1888. gada topogrāfiskajā kartē

Mēs ielidojām Denveras lidostā. Joprojām nedaudz šokā pēc redzētā pa iluminatoru tikām izlaisti lielā, gaišā, paklājiem izklātā telpā. Denveras lidosta ir atzīta par labāko no lielajām ASV lidostām. Jāsaka, ka laikam saprotu par ko. ASV ir redzētas daudzas visai jaukas lidostas, bet daudzas no tām ir visai morāli novecojušas. Denveras lidosta bija ļoti moderna. Lidosta ir piektā lielākā (pasažieru skaita ziņā) lidosta ASV un divdesmitā pasaulē, pagājušajā gadā izlaida caur sevi 61 miljonu pasažieru. Ar 35 tūkstošiem darbinieku Denveras lidosta ir arī lielākais darba devējs Kolorado štatā.

No lidostas uz pilsētu var tikt ar vilcienu, un jaukākā lieta ir tā, ka pērkot vilciena biļeti uz pilsētu, tā kalpo arī kā dienas biļete pilsētas transportiem. Vilciens, priekš Amerikas, izrādījās pārsteidzoši moderns un Regita teju iemīlējās konduktorā, kurš bija militāra stila formastērpā ar uzšuvēm un armijnieka stāju un manierēm.

Braucot garām dzelzceļa pārbrauktuvēm, redzējām, kā barjerai nolaižoties abās pusēs cilvēki ar STOP zīmēm rokās brīdina transportu neapbraukt barjeras un cilvēkus nemesties zem vilciena. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ne mazākās nojausmas. Man bieži vien ir sajūta, ka ASV darba vietas tiek radītas pēc līdzīgiem apsvērumiem, kā savulaik PSRS – nevis tāpēc, ka ir reāla nepieciešamība, bet gan tāpēc, lai cilvēkiem būtu darbs. Man tas šķiet muļķīgi, sevišķi – tādā stereotipiski kapitālistiskā valstī.

Denvera atrodas Klinšaino kalnu pakājē, taču pati ir teju pilnīgi plakana. Tai pat laikā tā tiek saukta par “Mile High City” – pilsētu jūdzes augstumā. Štata kapitolijs atrodas uz neliela paaugstinājuma, un uz kāda no tā pakāpieniem ir jūdzes virs jūras līmeņa atzīme. Mulsinošā kārtā gan atradu arī mazākas atzīmes gan nedaudz zemāk, gan augstāk par minēto atzīmi. Nu labi, nav principiāli. Pilsētā ir viegli orientēties, jo teju no jebkuras vietas pilsētā var redzēt Klinšainos kalnus un tie vienmēr ir rietumos.

Pilsēta ir visai jauna, radusies 1858. gadā ar nosaukumu Montana kā zeltraču pilsēta. Pusgadu vēlāk pārsaukta par godu Kanzasas (tajā laikā tā bija Kanzasas teritorija) gubernatoram Džeimsam Denveram. Šobrīd pilsētā dzīvo ap 700 tūkstošiem iedzīvotāju, pārsvarā baltie, taču visai daudz arī latīņamerikāņu. 1940. gadā Denvera bija gandrīz pilnīgi balta, bet šodien dienvidos (un ne tikai dienvidos) bez ievērojamas spāniski runājošās populācijas nav palikusi neviena pilsēta. Cilvēki vairumā diezgan vienkārši, ja neteikt ‘prasti’, tai pat laikā praktiski neredz smēķētājus, pilsēta ir salīdzinoši tīra un cilvēki draudzīgi noskaņoti.

Pirmā lieta, kura mūs nepatīkami pārsteidza Denverā, bija temperatūra. Mēs atbraucām vējjakās, bet laukā -2°C. Neveikli sanāca. Par laimi, gaiss diezgan drīz iesila un sasniedza kādus 6 grādus, kas jau bija ciešami. Saulē pat bija visai silti. Bet ēnā uzturēties nebija iespējams. Tā bija mūsu pirmā saskaršanās ar tuksneša klimatu, kurš mūs pavadīja visā ceļojuma gaitā.

Kopumā Denvera atstāja labu iespaidu. Divdesmitā gadsimta sākuma apbūve pilsētas centrā. Viena no vārdā nenosauktajām numurētajām ielām kalpo par pilsētas mugurkaulu un savieno centrālo staciju ar kapitoliju. Netipiski Amerikai ielā ir liegta transporta kustība un tā ir atvērta tikai gājējiem. Pa ielu visā tās garumā kursē bezmaksas autobuss. Arhitektūra no Amerikas gadsimtu mijas industriāli jūgendiskās nomainās uz visai modernu arhitektūru un mums abiem pirmā asociācija izejot no Union Station bija ar Valenciju.

Pagājāmies un izgājām uz kāda tilta, zem kura tecēja miniatūra upīte, uz kuras celta pilsēta. No tilta pavērās skats uz nebeidzamu klajumu. Jā, šī mazā upīte, kā jau vairums mazo upīšu šajos platumos, ir izgrauzusi ne vienu vien kanjonu.

Pastaigājām pa veco centru. Kādā mirklī pamanījām norādes uz ‘The best view of Denver’ – labākais skats uz Denveru. Devāmies pa bultiņām un pamazām kļuva arvien dīvaināk. Mēs gājām kaut kur pagalmos, kāpām arvien augstāk, bet joprojām pagalmos. Kamēr nonācām strupceļā. No visām pusēm bija ēkas un nekāda skata uz Denveru nebija.. atskaitot… skats uz milzīgu uzrakstu Denver uz kādas mājas fasādes iekšpagalmā. Patiešām, mums nesameloja, šo uzrakstu ne no vienas citas vietas īpaši redzēt nevarēja. Dodoties atpakaļ uz pilsētu nonācām pie šokolādes veikala, pie kura sēdēja drausmīgi resns nobarots plīša lācis. Nolēmām, ka Denverā saprot sarkasmu. Vēlāk gan izrādījās, ka tas ir veikalu tīkls un šādus pat lāčus redzējām arī Boulderā un vēl kaut kur.

Kad nonācām līdz štata kapitolijam, mums pavērās vesela bezpajumtnieku telšu pilsētiņa. Ņemot vērā laikapstākļus, dzīvot uz ielas šeit varētu būt visai nemīlīgi. Vairums bezpajumtnieku izskatījās pēc tradicionāliem hipijiem un rastamaniem, tikai netīri. Daudz balto jauniešu, kas izskatījās pēc narkomāniem – bezpajumtniekiem,  kuri dienas vidū vienkārši nosit laiku. Un, protams, gaisā karājās biezs zāles mākonis.

Izgājām kapitolija parku, atradām vienas jūdzes atzīmi un sākām meklēt ieeju kapitolijā. Kā jau parasti – štata kapitolija apmeklējums izrādījās bez maksas. Uzzinājām, ka iespējams tikt laternā (cilindriskas formas piebūve virs kupola, pa kuru celtnē tiek gaisma). Izrādījās, ka mēs uz divdesmit minūtēm esam nokavējuši ekskursijas sākumu un individuāli var staigāt gandrīz visur, bet kupolā kāpt nedrīkst. Nolēmām, ka nekas traks un var pievienoties iepriekšējai ekskursijai. Izrādījās, ka lēmums bija ļoti prātīgs, jo ekskursija bija bezgalīgi garlaicīga. Bet skats uz pilsētu no laternas bija tā vērts. Tieši pretī kapitolijam – rātsnams, bet aiz tā tālumā kalni. Pretējā pusē plešas tīrumi. Pilsētā, lai arī visai daudz debesskrāpju, tomēr platie bulvāri Denveru padara komfortablu un pārskatāmu. Šajā ziņā Denvera ir tuvāka Filadelfijai, kā Ņujorkai vai Čikāgai. Regita konstatēja, ka pilsētā ir laba velo infrastruktūra, taču velosipēdistus mēs neko daudz neredzējām. Iespējams, ka tas ir saistīts ar temperatūrām. Bet var jau arī būt, ka vienkārši nav velosipēdistu.

Pēc kapitolija bija sajūta, ka pilsētu esam redzējuši un vairāk mums šeit darīt nav ko, tāpēc devāmies meklēt autobusu uz pilsēteli, kurā bija mūsu autonoma. Pieturu samērā drīz arī atradām un, gaidot autobusu, noēdām līdz paņemtās maizītes ar īstu latviešu rupjmaizi. Sajūtas bija labas, Denvera patika.

Drīz vien pienāca autobuss un tas mūs pārsteidza ar mīkstiem un ērtiem sēdekļiem.

No autobusa sanāca iet pāris kilometrus līdz autonomai pa kājāmgājējiem nepiemērotu šosejas malu, bet tad jau bijām klāt un ļoti ātri nokārtojām visas formalitātes un tikām pie atslēgām un mašīnas, kurā pavadīsim turpmākās astoņas dienas.

Patika

  • Centrālā iela atvērta tikai gājējiem un bezmaksas autobusam.
  • Bezmaksas autobuss pa galveno ielu.
  • Biļete no lidostas kalpo par dienas biļeti visiem pilsētas un daļai piepilsētas sabiedriskajiem transportiem.
  • Pilsēta, neskatoties uz to, ka pavisam jauna, rada Valencijas sajūtu, kur sastopas klasiskais un modernais.
  • Skats no kapitolija laternas, sevišķi rietumu virzienā.
  • Sabiedriskais transports ir pietiekoši moderns.

Nepatika

  • Galvenajai ielai, kura savieno centrālo staciju un kapitoliju nav sava nosaukuma. Bezpersonisks cipars.
  • Vārdos neaprakstāma un nepamatojama nabadzības sajūta.

Interesanti

  • Lai kur tu atrastos, rietumos vienmēr būs kalni. Pateicoties kalniem pilsētā ir ļoti viegli orientēties.
  • Pilsētas siluets uz kalnu fona izskatās visai nožēlojami. Bet tas nenozīmē, ka Denvera ir nožēlojama pilsēta, vienkārši Klinšainie kalni ir grandiozi.

 

Boulder

Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан, однообразный и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли, вечером ли, в шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, — всегда вокруг будет вода, которой нет ни конца ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристскими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Все это видел уже вчера и позавчера и знаешь, что увидишь то же самое завтра и послезавтра.

Izbraucis neveiklu apli pa stāvvietu – nebiju sēdējis pie stūres piecus mēnešus, turklāt, neesmu pieradis pie automātiskās ātrumkārbas, izbraucu uz trases. Trase uz Boulderu nebija milzīga pēc Amerikas standartiem, vien trīs joslas vienā virzienā. Satiksmes arī nebija daudz, tāpēc braukšana nebija pārlieku smaga. Līdz Boulderai tikām visai ātri. Zinot, ka tā tomēr ir simts tūkstošu pilsēta, nedaudz baidījos no satiksmes, bet izrādījās, ka, kā jau parasti Amerikā – 100 tūkstoši ir mazpilsēta. Nu, pēc sajūtām un arī satiksmes – kā Ludza. Domāju, ka šī ilūzija, ka pilsētas ir mazākas, kā ir patiesībā, saistīta ar decentralizāciju – ne visi ir centrā un guļamrajonu jēdziens arī ievērojami atšķiras no mūsējā.

Mans lielākais satraukums bija par to, ka nebūs, kur noparkoties, taču arī šis satraukums izrādījās veltīgs – veiksmīgi noparkojos burtiski pašā centrā pie kādas dzīvojamās mājas. Izkāpjot no mašīnas mūs sagaidīja liels uzraksts uz trotuāra, kurš vēstīja par to, ka mēs atrodamies Boulderas pilsēta ģeogrāfiskajā centrā.

Kartē pameklējām, kur varētu būt civilizācija – uz vienu pusi bija universitāte, uz otru – kaut kas, kas izskatījās pēc pilsētas centra. Devāmies uz pēdējo. Pilsēta ne ar ko neizrādījās īpaša.

Mani Bouldera interesēja vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Bouldera Denverā ir apmēram, kā Kembridža Bostonā – universitātes un dažādu pētniecības organizāciju pilsēta. Šeit atrodas milzums nozīmīgu laboratoriju un institūtu, kas padara šo provinciālo mazpilsētu klinšu pakājē par vienu no nozīmīgākajām zinātniskajām mekām štatos. Otrs iemesls, šeit notika pirms mēneša izlasītās Dena Simonsa grāmatas darbība. Un, jā, pats Dens Simonss kaut kur šeit pat dzīvo un gribējās sajust atmosfēru, kas sniedz iedvesmu viņa grāmatām. Man šķiet, ka tas arī izdevās.

Bet, ja skatāmies atrauti no konteksta, pilsēta itin ne ar ko nav interesanta. Arhitektūra ne ar ko neatšķiras no citām attiecīgā perioda pilsētām. Nekā īpaša vai intriģējoša. Nedaudz izskatās pēc slēpotāju kūrorta – mierīga, nesteidzīga dzīve, jauki grāmatveikaliņi un kafejnīciņas. Un ir sajūta, ka katrs garāmgājējs skatās uz tevi jautājoši – kāpēc tu esi šeit? Kas tevi šurp atvedis?

Patika

  • Intīmā mazpilsētas noskaņa. Sevišķi, ņemot vērā, ka tā ir ASV zinātnes meka.
  • Rietumos slejas Flatironu grēda. Skaisti. Ej pa ielu un priekšā vienmēr kalni.

Nepatika

  • Pilsētai nav sejas. Jā, ASV mazpilsētām jau pārsvarā nav sejas, bet Boulderai gribējās, lai būtu.

Interesanti

  • Pilsēta izskatās pēc kalnu slēpošanas kūrorta. Un tā ir tieši tā funkcija, kuru šī pilsēta nepilda. Ir jāzina priekšvēsture, citādi rodas absolūti maldinošs priekšstats. Nekas pilsētā neliecina par tās milzīgo intelektuālo svaru.

 

Colorado Springs

Ne mazāko argumentu braukt uz Kolorado avotiem atrast mums neizdevās, tāpēc nolēmām, ka mēģināsim tikt līdz Jaunmeksikas robežai. Izbraucot no Boulderas pirms pieciem navigators mūs aizveda caur Denveru, kaut gan es biju plānojis to apbraukt ar līkumu. Navigatoram šoreiz nebija taisnība un es nožēloju, ka neapskatījos, kurp tad mūs ved. Kādos kilometros pirms Denveras, kad trase pārvērtās par četru vai piecu joslu trasi, sākās sastrēgums. Sastrēgums, kurš turpinājās vismaz stundu. Es nedzīvoju Rīgā un par sastrēgumu uzskatu situāciju, kad ir nevar izbraukt luksoforu otrajā piegājienā, par ko parasti ļoti dusmojos. Mana tolerance pret sastrēgumiem ir 0. Turklāt, tā bija mana pirmā diena pie stūres Amerikā un es jutos visai nelaimīgs, ka man tas ir jādara. Mēs plānojām braukt līdz Jaunmeksikas robežai, bet tie bija kādi 300 – 400 kilometri. Stāvot sastrēgumā Denverā es sapratu, ka es neesmu uz to spējīgs. Turklāt, Regita atrada, ka pie Colorado Springs atrodas ievērības cienīgs parks, kurš saucas Dievu Dārzs. Tā nu Regita sameklēja naktsmītnes Kolorado avotu nomalē. Kad izdevās tikt laukā no Denveras, bija jābrauc nekomfortabli lielā ātrumā, tumsā, katrreiz pārkārtojoties lūdzot senču garus, lai aizmugurē nav mašīna, un kuru gaitā vairākkārt sanāca nobraukt nepareizajās vietās no trases un nācās meklēt kā atgriezties. Tad sāku migt pie stūres un tas arī nebija īpaši patīkami.

Страшно мчаться вечером по большой американской дороге. Справа и слева тьма. Но в лицо молниями бьют прожекторы встречных автомобилей. Они летят один за другим, маленькие ураганы света, с коротким и злым кошачьим фырканьем. Скорость та же, что и днем, но кажется, она выросла вдвое.
Впереди, на длинном уклоне, вытягивается целый движущийся проспект парадных огней, рядом с которыми почти теряются красные фонарики бегущих перед нами автомобилей. Через заднее окошечко машины постоянно проникает нетерпеливый свет догоняющих нас фар. Нельзя ни остановиться, ни уменьшить хода. Надо гнать все вперед и вперед. От равномерных слепящих вспышек света человек начинает судорожно зевать. Сонливое безразличие охватывает душу. Уже непонятно, куда едешь и зачем едешь. И только где-то, в самой глубине мозга, сидит ужасная мысль: сейчас какой-нибудь веселый и пьяный идиот с оптимистической улыбкой врежется в нашу машину, и произойдет эксидент - катастрофа.

Pēc kādiem simts kilometriem bijām galā – klasiskā amerikāņu motelī. Šī bija īsākā un smagākā no nobrauktajām dienām.

Kolorado Springs nedaudz sanāca redzēt braucot cauri naktī un pēc tam no malas no rīta, un, jāsaka, ka ne ar ko īpaši nesaistīja uzmanību. Klasiski izpletusies vidēji liela pilsēta ar pāris debesskrāpjiem centrā.

Motelis pats par sevi bija samērā labs. Brokastis nebija spīdošas, bet istabiņa bija samērā tīra un dušā bija karstais ūdens. Bija labi.

 

21.12.2018. Piektdiena

Garden of the Gods

Teju visi nacionālie parki, kultūras pieminekļi un citas nacionālās lokācijas, kuras ir interesantas iekšējiem vai ārējiem tūristiem, ir maksas. Turklāt, maksas parasti ir visai augstas un tā turpinās jau vairāk, kā simts gadus. Cik es noprotu, nacionālo parku sistēma Amerikā īpaši nav mainījusies kopš ieviešanas deviņpadsmitā gadsimta beigās.

Dievu dārzs piederēja dzelzceļu magnātam, taču pēc nāves tas tika novēlēts Colorado Springs pilsētai, ar nosacījumu, ka tas paliks atvērts apmeklētājiem bez maksas. Jauks žests.

Dievu dārzs ir brīvi stāvošas sarkanā smilšakmens un kaļķakmens klintis. Iespaidīgs skats, ja pirms tam nav redzēti visi kanjoni, kurus mēs redzēsim nākamās nedēļas laikā.

Izstaigājām kādu līkumu apejot apkārt vairākām klintīm. Sanāca sastapties ar Amerikā visur esošajiem trušiem un redzēt putnu, kuru cerēju ieraudzīt Amerikā, taču līdz šim nesanāca – robinu. Nedaudz līdzīgs mūsu sarkankrūtīšiem. Vēlāk gan lasīju, ka ziemā šeit robiniem nevajadzētu būt, bet pēdējos gados esot redzēti arvien biežāk un tas nozīmē, ka ar klimatu nav viss īpaši labi.

No Dievu dārza izbraucām cauri blakus esošajam ciemam, kurš jau izskatījās krietni dienvidnieciskāks, kā tie, kurus redzējām Denveras apkārtnē. Un visai tukšs un pamests.

 

Pueblo

Pueblo nolēmām nestāties jo zaudētu pārlieku daudz laika un gūglēšana neparādīja šai pilsētā neko ievērības cienīgu. Braucot cauri redzējām dažas interesantas ēkas un pueblo arhitektūras aizmetņus, kas tobrīd likās ļoti īpaši. Bet patiesi interesanti kļūs, kas tiksim līdz Jaunmeksikai.

 

Walsenburg

Valsējošā pilsēta piesaistīja uzmanību, galvenokārt, ar savu nosaukumu un savu mežonīgo rietumu provinciālismu. Kaut ko visai līdzīgu mēs vēlāk redzējām uz Jaunmeksikas un Arizonas štatu robežas Gallopā.

Man izskatījās pēc stilu sajaukuma – starp mežonīgo rietumu un indiāņu pueblo arhitektūru. Patika.

 

Fort Garland

Что можно тут делать, в обыкновенном городишке с несколькими газолиновыми станциями, с двумя или тремя аптеками, с продуктовым магазином, где все продается уже готовое? Что тут люди могут делать, если не сходить с ума?

Gārlendas forts bija vieta, kur nolēmām uzpildīties pirmo reizi un šeit jau mežonīgo rietumu sajūta bija visai izteikta. Par pilnu bāku samaksājām divdesmit dolārus. Patīkami. Un mežonīgo rietumu šarms. Prērijas, kalni, salūni, cilvēki ādas zābakos un kovboju cepurēs, pikapi. Pēdējie, lai arī īsti neiekļaujas klasiskajā deviņpadsmitā gadsimta kovboju estētikā, lieliski papildina mūsdienu reāliju veidoto mežonīgo rietumu pasauli. Mežonīgajos rietumos zirgus šodien aizstāj pikapi. Uzpildes stacijā pie tualetes vesels stends ar reliģiska satura grāmatām, var nopirkt pirmos pončo un stendiņš ar nažiem un citiem ieročiem. Raksturojuši.

 

New Mexico

Jaunmeksika 1795. gada kartē
Придорожная глина была красного цвета, пустыня - желтая, небо - голубое. Иногда встречались низкорослые кедры. Двести миль мы ехали довольно избитой гравийной дорогой. Но рядом уже строится грандиозное шоссе Лос-Анжелос - Нью-Йорк.

Pirmais Jaunmeksikas iespaids šķērsojot robežu – kā? šī ir Amerika? Šeit ir jābūt kādai kļūdai. Kolorado dienvidi nedaudz sagatavoja tam, kas parādīja mūsu acu priekšā šeit, taču tik un tā kontrasts bija pārlieku izteikts. Jo tālāk mēs brauksim, jo mazāk Amerika izskatīsies pēc Amerikas, līdz nonāksim Kalifornijā, kur atkal Amerika kļūs par veco labo Ameriku. Bet šeit – bijušajās Meksikas zemēs par Ameriku atgādina tikai šur un tur redzamie ASV karogi vai policijas mašīnas. Jaunmeksika ir indiāņu zemes. No šejienes indiāņus, šķiet, nav dislocējuši un tradicionāli šīs bija pueblo cilšu zemes un tā ir viena no nedaudzajām tautām, kas joprojām dzīvo senču apdzīvotajās teritorijās. Otrkārt – šeit valdība organizēja rezervātus, kuros sadzina indiāņus no citām zemēm. Viens no skaļākajiem gadījumiem – 1863. gadā navaho cilts indiāņus padzina no Arizonas un sadzina rezervātā Jaunmeksikas teritorijā. Navaho tautas vēsturē atmiņa par šo notikumu ir saglabājusies ar nosaukumu The Long Walk (ilgais gājiens).

Šobrīd lielākā daļa no indiāņiem vairāk nedzīvo rezervātos, tāpēc Jaunmeksikā ir vesela virkne pilsētu, kurās vairums iedzīvotāju ir indiāņi. Šeit ir gan apači, gan juti (no šīs tautas vārda cēlies Jutas nosaukums), gan navaho, bet ir arī vesela virkne mazāku tautu. Visvairāk Jaunmeksikā ir pueblo indiāņu – tas gan ir kopīgs nosaukums veselai virknei nelielu tautiņu, taču kulturāli viņi ir visai vienoti un galvenais, kas apvieno šīs tautas ir pueblo tipa arhitektūra un pilsētplānojums.

Jaunmeksika robežojas ar Meksiku, turklāt, 250 gadus tā bija spāniska. Un Amerikā tā ir aptuveni 150 gadus un tas nav bijis reģions, kurā īpaši aktīvi ieplūstu ieceļotāji no austrumu štatiem. Arī šobrīd Jaunmeksika ir pārsvarā spāniska. 49% iedzīvotāju ir spāniskas izcelsmes (tai skaitā, meksikāņi), 38% – baltie, 11% – indiāņi, 2,5% – melnie, 2% – aziāti un pārējie dažādi jaukteņi un minoritātes. Statistika saka, ka 64% no Jaunmeksikas iedzīvotājiem runā tikai angļu valodā, 28% – spāņu un 4% – navaho. Tomēr, esot tur, rodas iespaids, ka angļu valodā runājošie ir minoritāte. Štatā nav noteikta oficiālā valoda un vairums no likumiem tiek izdoti abās – gan angļu, gan spāņu valodā. Jaunmeksikā joprojām dzīvo pirmo spāņu kolonistu pēcteči. Valoda cēlusies no 17. gadsimta kastīliešu dialekta.

Jaunmeksikas ainava ir ļoti dinamiska un mainīga. Ziemeļu daļa ir visai kalnaina, laiku pa laikam kalnus nomaina tuksnesis. Arī kalni mainās. Gar ceļa malām pueblo ciemi un nelielas pilsēteles. Gan daba, gan pilsētas, gan cilvēki izskatās visai nabadzīgi. Pilsētās neredz ne skolas, ne slimnīcas. Izskatās, ka vienīgās tautas pulcēšanās vietas ir baznīceles. Un bāri.

Mūsu novērojumi par nabadzību gan nesakrīt ar statistiku, piemēram, skatoties ciemu, kurš mūs sagaidīja ar drupu sēriju, klaiņojošiem suņiem, sarūsējušiem pikapiem, vikipēdija apgalvoja, ka visu ciema saimniecību ienākumu līmeņi ir virs vidējā. Mistika. Mūsu novērojumi un intuīcija galīgi nesakrīt ar vikipēdijas datiem. Un šāda ir visa Amerika.

Jaunmeksikā ir salīdzinoši augsti nodokļi un tā ir viena no lietām, ko uzsver teju katrs sastaptais.

Zināms pārsteigums bija apstāklis, par kuru bijām brīdināti un gatavi – tīkla pārklājuma Jaunmeksikā teju nav. Tikai lielākās pilsētās telefons rāda vispār jebko, LTE pārklājums ir vēl lielāks retums. Tobrīd mūs tas šokēja, bet ar šo pašu ainu sastapsimies visa turpmākā ceļojuma gaitā, ieskaitot ultra-tehnoloģisko Kaliforniju, kura izrādījās pavisam netehnoloģiska.

Jaunmeksikā mēs pirmoreiz pie mežiem pamanījām brīdinājuma zīmes par meža ugunsgrēku bīstamību (Wild fire possibility) ar krāsu kodējumu un bultiņu, kura tiek pārvietota uz atbilstošo krāsu. Teju visi rādīja zemāko bīstamības pakāpi.

1857. gada teritoriju robežas

Visā visumā Jaunmeksika ļoti patika un būtu jauki atgriezties un pabraukt pa to vairāk, apmeklēt indiāņu rezervātus. Bet, no otras puses – nebūtu traģiski arī neatgriezties. Sajūta ir tāda, ka redzēts un paņemts ir viss, kas paņemams.

Jā, starp citu, neizstāstīju par nosaukumu. New Mexico jeb Ņūmeksiko vai Jaunmeksikas nosaukuma īsti nav sakara ar Meksiku. T.i., ir sakars, bet ne ar Meksikas valsti. Lieta tāda, ka ‘mexico’ ir acteku impērijas ģeogrāfiskais nosaukums nahuatl indiāņu valodā. Spāņi, kuri nonāca Jaunmeksikas teritorijā uzskatīja šeit dzīvojošos indiāņus par radniecīgiem actekiem un tāpēc nosauca jaunatklāto zemi par Santa Fe de Nuevo México.

Laika līnija

1540 – ierodas spāņu konkistadors Francisko Vaskezs de Koronado un pasludina to par Spānijas īpašumu

1598 – Jaunmeksika oficiāli kļūst par Spānijas koloniju

1610 – tiek dibināta Santa Fe apmetne

1680 – pueblo indiāņi saceļas pret spāņiem

1706 – tiek dibināta Albukerke

1821 – pēc Meksikas neatkarības no Spānijas pasludināšanas Jaunmeksika kļūst par Meksikas provinci

1846 – sākas Meksikas-Amerikas karš

1848 – ASV uzvar Meksikas-Amerikas karā un iegūst Jaunmeksiku

1850 – Savienotās Valstis iezīmē Jaunmeksikas teritoriju

1881 – Tiek nošauts Billy the Kid

1912 – Jaunmeksika tiek pievienota Amerikas Savienotajām Valstīm kā 47. štats

1945 – Pirmā kodolbumba tiek izstrādāta un detonēta Jaunmeksikas štatā

1947 – Netālu no Rouzvelas avarē citplanētiešu kosmiskais kuģis

 

Patika

  • Ārkārtīgā dinamiska daba. Būtībā, visu ceļu tuksnesis un kalni, bet nepārtraukti mainīgi kalni un tuksnesis. Pa Jaunmeksiku mēs nobraucām otro lielāko attālumu vienā dienā, bet tas arī bija skaistākais vienas dienas brauciens visā ceļojuma laikā.
  • Pueblo arhitektūra.
  • Mazās pilsētas.

Interesanti

  • Indiāņi, es taču izaugu uz grāmatām par mežonīgajiem rietumiem. Un šeit – dzīvi indiāņi. Un daudz.
  • Divvalodība.
  • Chimayo izrādījās viena no sirreālākajām vietām, kur sanāca pabūt ASV.
  • Bieži vien izskatās pēc drausmīgas nabadzības, bet, pārbaudot avotus, izrādās, ka smagi kļūdos.

 

Ranchos de Taos

Mēs pirms kāda laika bijām iebraukuši štatā un priecājāmies par pueblo ēkām cerībā kaut kur apstāties un tās sabildēt. Un te pēkšņi parādījās ciems, kur gandrīz visas ēkas bija celtas pueblo stilā, tai skaitā – dzemdību nams, milzīgs kultūras? nams, veikals, un citas sabiedriskās ēkas.

Мы снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш мышиный кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через две мили мы оказались у въезда в деревню индейцев пуэбло, единственного из индейских племен, которое живет на том месте, где оно жило еще до появления в Америке белых людей. Все остальные племена согнаны со своих территорий и перегонялись по нескольку раз на все худшие и худшие места. Пуэбло сохранили свою старинную землю только потому, как видно, что в ней не нашлось ничего такого, что вызвало бы интерес белого человека, - здесь нет ни нефти, ни золота, ни угля, ни удобных пастбищ.
(..) Вокруг нас стояли удивительные дома. В деревне живет около тысячи человек, и все они расселились в трех домах. Это громадные глиняные здания в несколько этажей, составленные из прилепленных друг к другу отдельных комнаток. Дома подымаются террасами, и каждый этаж имеет плоскую крышу.
Этажи сообщаются между собой приставными деревянными лестницами, обыкновенными, наспех сколоченными лестницами дворницко-малярного типа.
Раньше, когда пуэбло были независимы, все племя жило в одном колоссальном глиняном доме. Когда лестницы убирали внутрь, дом превращался в крепость, выставившую наружу только голые стены. Так живут и сейчас, хотя обстоятельства совсем переменились.
На площади пахло дымом и навозом. Путались под ногами бойкие рыжие поросята. На крышах дома стояли несколько индейцев. Они с головами были завернуты в одеяла и молчаливо смотрели на нас. Смирные индейские собаки бегали вверх и вниз по приставным лестницам с ловкостью боцманов.


Rio Chiquito

Rio Čikito nosaukumu pamanīju pie Iļfa un Petrova un pārpratu, ka tas ir indiāņu ciems.

Kartē izrādījās, ka sanāk gandrīz mums pa ceļam uz Santa Fe. Gūglēšana parādīja, ka ciemā indiāņu nav, ka ļoti augsts labklājības līmenis un visā visumā vieta ļoti garlaicīga. Karodziņu kartē tā arī neieliku, nolēmu, ka speciāli braukt nav vērts, taču, kamēr skatījos apkārtni, pamanīju, ka tur ir kāda dīvaina baznīca. Tad nu pie baznīcas karodziņu ieliku un nolēmu, ka, ja sanāks, aizbrauksim.

Sākumā izskatījās, ka uz dīvaino baznīcu mēs netiksim, jo izbraucot pusdienlaikā no Denveras mēs tur būtu tikai ap astoņiem vakarā. Bet tad mēs nolēmām ņemt mašīnu ātrāk, nakšņojām Colorado Springs, izbraucām agri no rīta un pirms slēgšanas paspējām uz baznīcu.

Sanāca tā, ka pa ceļam uz baznīcu mēs ar Regitu sākām runāt par Rio Čikito (par kuru biju pilnīgi aizmirsis) un pēkšņi mūsu priekšā parādījās norāde, kura vēstīja, ka tieši šobrīd iebraucam Rio Chiquito.

Skats bija graujošs. Ja šis ir tas super labklājīgais ciems, kā tad dzīvo nabadzīgie cilvēki? Drupas, klaiņojoši suņi un vispārēja pamestība.

Поэтому на зиму она сняла себе домик за три доллара в месяц в деревне Рио-Чикито, где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио-Чикито нет.

Iļfs ar Petrovu rakstīja, ka 1935. gadā šeit nebija elektrības. Pārsteidzoši, ka tagad ir. Jebkurā gadījumā tīkla pārklājuma šeit nav.

 

Chimayó

Tātad, devāmies meklēt baznīcu, par kuru nezinājām itin neko, vienkārši pamanījām ikoniņu kartēs un devāmies skatīties. Pa ceļam gadījās Rio Čikita, uz kuru neplānojām braukt. No šī brīža ceļš kļuva pilnīgi sirreāls. Mazi, dīvaini ciematiņi, kalnu ceļi, pa kuriem vietējie brauc uz 20 kilometriem stundā un tā kā ceļa platums neļauj apdzīt, nākas turēties aizmugurē. Grandiozas kalnu, ieleju un kanjonu ainavas. Vairākas reizes radās aizdomas, ka navigators ved neceļos, vai ved pa apli, vai tieši otrādi – vadā uz priekšu – atpakaļ. Kartē Himajo bija pavisam blakus Rio Čikitai, bet mēs jau braucām kādu stundu un laiks, ko Waze rādīja līdz galamērķim tikai pieauga. Iespējams, ka kādā mirklī palaidām garām kādu pagriezienu vai pat vairākus, bet kopumā attālums un ceļā pavadītais laiks vismaz 4 – 5 reizes pārsniedza sagaidāmo.

Turklāt, vairākkārt gadījās norādes uz dažādām baznīcām vai svētvietām, ieskaitot karti ar visām svētvietām reģionā, bet mūsu baznīca nekur nebija minēta. Jau sākām apsvērt domu braukt uz kādu citu, kura bija visai interesanti aprakstīta uz kāda plakāta.

Visbeidzot, pēc pamatīgas braukšanas, uz kāda vientuļa ceļa krustojuma parādījās norāde uz mūsu baznīcu. Lieliski, tātad esam uz īstā ceļa.

Nepagāja ne 15 minūtes, kad beidzot bijām galā. Skatoties Google ierakstītajā maršrutā, izskatās, ka pat satelīti nespēja mums izsekot un kartē vienkārši parādās nepabeigts taisnstūris. Skaidrs, ka tur būtu jābūt līkloču līkločiem.

Kad nonācām galā, sākumā radās sajūta, ka esam lietuviešu Krustu kalna adaptētā versijā. Pie žoga sakārti krusti ar tekstiem. Ceļš izved pie ļoti dīvainas skulptūras – indiānis stereotipiskajā spalvu galvassegā uz ceļiem stāvot svētī divus eiropiešus, no kuriem viens, ar celmu starp kājām, tur atvērtu grāmatu otrs feispalmo vai demonstrē nožēlu. Fonā nišā Gvadelupes dievmātes skulptūra. Nofeispalmojām arī mēs un devāmies tālāk.

Šur un tur bija dažādi altāri un altārīši, nišas ar svētbildēm un statujām, visur, kur vien bija vieta, bija piekārti, pienagloti vai citādi piestiprināti krucifiksi un rožukroņi. Bija arī āra dievlūgšanu vieta ar centrālo altāri un tam apkārt pusaplī izkārtotiem soliņiem.

Tālāk – interesantāk. Iegājām kādā galerijā un tur viena no otras nodalītas bija četras sekcijas. Katrā no tām viena vai vairākas statujas – Jēzus, Dievmāte, krucifikss, koka cilnis ar Svēto vakarēdienu, un pie sienām salīmētas cilvēku fotogrāfijas. Acīmredzot, izdziedinātie. Vislieliskākais šajā visā fantasmagorijā bija altāris nākamajā telpā, kuru greznoja svētā vakarēdiena bilde, kur gan Jēzus, gan mācekļi visi bija indiāņi. Visa telpa bija veltīta indiāņu tēmai.

Пуэбло - католики, но очень странные католики. На рождество и пасху они выносят статую мадонны и исполняют вокруг нее военный танец. Потом уходят в какую-то молитвенную яму и там молятся, но вряд ли уж по католическому обряду.

Nākamā telpa bija veltīta Vjetnamas dievmātei. Ok. Mēs esam Amerikā.

Uzkāpām uz otro līmeni, šeit mūs sagaidīja niša ar svētajiem, līdzīga, kā var redzēt šur un tur Spānijā, visa sakārta ar rožukroņiem un aizlikta ar svecēm. Tālāk bija suvenīru veikaliņš/kafejnīca, kur uz baltās tāfeles bija sarakstīts piedāvājums – sveces, svēto netīrumu konteineri, svētītā ūdens pudeles, dzērieni, uzkodas un lai Dievs jūs svētī!

Svētceļnieka skulptūra ar klasisko ceļinieka somu, spieķi un gliemežvāku ļoti atgādināja Camino tematiku. Pati baznīciņa bija celta pueblo stilā 1816. gadā ar nelielu norobežotu pagalmiņu, kurā atrodas vairākas apbedījumu vietas. Baznīca uzcelta vietā, kur esot noticis kaut kāds brīnums, kurā bija iesaistīts krucifikss. Ir daudz versiju, kas tieši notika, bet vietā, kur krusts esot rādījies vai esot bijis uzstādīts, zeme esot kļuvusi svēta. Tad nu tas arī ir tas holy dirt – svētie netīrumi. Ņemot vērā, ka katru gadu svētceļnieki ved tonnām šīs zemes laukā, man tomēr interesanti, kā viņa šeit nonāk. Pieļauju, ka kaut kur blakus ir neliels karjers, no kurienes bedre pastāvīgi tiek piepildīta. Tepat blakus ir telpa, kur gar sienu ir sakārti simtiem kruķu, salīmēti tūkstoši fotogrāfiju un biktskrēsls, kurā iekšā sēž Santo Niño de Atocha. Spāņu svētais – 10-12 gadus vecs zēns, kura vārds nav zināms un vispār ļoti maz, kas ir zināms. Kad Atoča bija kritusi moru rokās, kāds zēns, tērpies Svētā Jēkaba ceļa svētceļnieka drēbēs pa naktīm esot palīdzējis cietumniekiem, nesis ēdienu. Tas arī viss, ka zināms. Visdrīzāk, leģenda. Dažreiz viņu asociē ar Jēzus bērniņu, dažreiz ar atsevišķu spāņu Dievmāšu emanāciju. Respektīvi, absolūti neskaidrs svētais, kurš tā vai citādi ir visai populārs starp spāņiem un latīņamerikāņiem.

Svētajam bērnam ir veltīta arī baznīca, kas ir šeit pat blakus. Čimajo esot populārākā katoļu svētceļojumu vieta ASV un es pieļauju, ka svētceļnieki dodas pie svētā bērna, nevis pie svētajiem dubļiem, bet varu kļūdīties. Vikipēdijas ziņas ir skopas, uz vietas bukletiņos informācija ļoti izkliedēta un neskaidra. Bet Atočas bērna simboli ir gliemežvāks un sandales. Izklausās pēc labiem svētceļnieku simboliem. Interesanti, ka par vienu no simboliem ir kļuvušas arī bērnu sporta kurpes. To šeit ir sanests tūkstoši. Vienā no telpām visi griesti ir ar piestiprinātām mūsdienu 2 gadnieku kurpītēm.

Tā ka vieta visai sirreāla. Es nepārspīlēšu, ja apgalvošu, ka sirreālākā no visām, kādās esmu bijis Štatos. Nu un no nepatīkamām lietām – ciemā nav visi tik svēti un jauki, kā varētu domāt. Vismaz 50 pēdējos gadus ciems ir pazīstams ar to, ka šeit ir viens no augstākajiem narkomānijas līmeņiem štatā un milzīgs priekš tik maza ciema pārdozēšanu un ar pārdozēšanu saistīto nāvju skaits. Sevišķi daudz ir heroīniķu un ar heroīna lietošanu saistīto noziegumu skaits.

 

Santa Fe

Санта-Фе - столица штата Нью-Мексико, самого молодого штата Соединенных Штатов Америки. Столица самого молодого штата - один из самых старых американских городов. Однако, помимо нескольких действительно старинных зданий, все остальные дома в городе - чистенькие, новенькие, построенные в стиле старых испанских миссий. Весь город какой-то искусственный, как будто сделанный для американских туристов.
(..) Мистер Бинер сказал нам, что в Санта-Фе, расположенном в центре трех старинных цивилизаций - индейской, испанской и мексиканской, - живет много писателей, художников и поэтов. Они бегут сюда от современной Америки. Но Америка гонятся за ними. Вслед за поэтами и художниками в Санта-Фе ринулись миллионеры. Они понастроили себе вилл и тоже вдыхают запахи древних цивилизаций, предварительно напитавшись вполне современными долларами. (..)
-Тут уже собралось столько миллионеров, - сказал Уитер Бинер, - что пора переезжать куда-нибудь в другое место. Впрочем, они и туда наедут. От них нет спасения.

Santa Fe jeb oriģinālajā nosaukumā La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, vai kā to sauc teva indiāņi, kuri šo vietu apdzīvo pēdējos pāris tūkstošus gadu – Ogha Po’oge, vai navaho – Yootó, ar saviem 85 tūkstošiem iedzīvotāju ir viena no lielākajām štata pilsētām un Jaunmeksikas galvaspilsēta. Spāņi šo cietoksni dibināja 1607. gadā, kas Santa Fe padara par kādu otro vai trešo vecāko eiropiešu dibināto pilsētu kontinentālajās Savienotajās Valstīs. Bija vesela virkne pilsētu Puerto Riko, bet es joprojām uzskatu, ka Puerto Riko par Ameriku uzskatīt sarežģīti. No otras puses – arī Jaunmeksika tāda dīvaina Amerika.Tātad, sākotnēji šeit dzīvoja indiāņu tautas, kuras spāņi, pateicoties to ciemiem, nosauca par pueblos. Tad atnāca paši spāņi un vietā uzcēla savu pilsētu, saglabājot indiāņu pilsētas laukumu ar vietējiem indiāņiem raksturīgo arhitektūru, bet spāņu pilsētplānojumu. Centrālās plazas ir ļoti raksturīgas spāņu pilsētām. Šeit cilvēki sanāk kopā un runā runas, tāpēc indiāņu laukums tika saglabāts un ap to izauga pilsēta. Taču, kad Jaunmeksika nonāca amerikāņu rokās, viena no pirmajām lietām, ko izdarīja jaunā valdība – aizstādīja centrālo laukumu ar kokiem. Izskatās, jāatzīst, visai dīvaini. Pamatojums arī dīvains. Domāju, ka Santa Fe tikai vinnētu, ja tagad izgrieztu kokus un centrālo laukumu nobruģētu. Diemžēl, man nav teikšanas Jaunmeksika štatā.

Santa Fe bija manā obligāti apmeklējamo vietu sarakstā Ņūmeksikas štatā. Kāpēc? Nav ne mazākās nojausmas. Vienkārši zināju, ka mani interesē Santa Fe un neinteresē Albukerke. Nedaudz baidījos, ka nebūs, kur atstāt mašīnu, bet rezultātā atstājām mašīnu pie paša centrālā laukuma. Iļfam un Petrovam Santa Fe likās mākslīga, bet mēs, iespējams, neesam tik snobiski un augstu gaumi apveltīti, tāpēc mums pueblo arhitektūra un pilsētas provinciālā, meksikāniskā gaisotne mums likās ļoti pievilcīga. Bet, iespējams, ka Iļfa-Petrova ekspedīcijai vienkārši nepaveicās ar viesnīcu un tas arī noteica viņu attieksmi pret pilsētu kopumā. Es nevaru neko sliktu par šo pilsētu teikt.

Mēs izstaigājām pilsētas centrālo daļu. Aizgājām uz katedrāli, kurā savulaik esot spēlējis Stravinskis. Vietējās bodēs un indiāņu tirdziņā nopirkām man pončo un Regitai vietējās rokdarbnieces sudraba auskarus – indiāņu spalvu formā. Aizgājām paēst visai dīvainas, bet, jāsaka, garšīgas vakariņas, un devāmies tālāk pa Iļfa un Petrova pēdām – uz Gallopu.

 

Patika

  • Pueblo arhitektūra man šķiet ļoti estētiski pievilcīga. Es negribētu neko tādu redzēt kaut kur Latvijā, jo tas izskatītos drausmīgi, bet šeit šāda arhitektūra ļoti iederas.
  • Koka un citu dabīgo materiālu izmantojums celtniecībā.
  • Pilsētas provinciālais miers.
  • Pilsētas rotājumi un adventes vainagi no čili pipariem

Nepatika

  • Centrālā plaza aizstādīta ar kokiem.

Interesanti

  • Viņi cenšas atdzimdināt čili piparu kultūru. Tas šķiet tik dīvaini.
  • Redzēju kaut ko dīvainu no čili un spalvām izgatavotu, līdzīgu amuletam.
  • Vietējie, ar kuriem runājām, saprata angļu valodu, bet savā starpā pārsvarā runāja spāniski.

 

Albuquerque

Vienkārši izbraucām cauri pa trasi un neko daudz no pilsētas neredzējām, tikai gaismas un pilsētas siluetus. Nekas īpaši neieintriģēja, kaut gan pieļauju, ka, ja kādreiz atgriežamies Jaunmeksikā, Albukerki apmeklēt laikam tomēr vajadzētu. Bet tas jau būs citā dzīvē. Šobrīd visas mūsu domas bija pie Gallopas, līdz kurai bija vēl kādas četras stundas braukšanas pa nakti, kas Amerikā nav patīkamākais braukšanas laiks.

- Сэры! - говорил он перед отъездом. - Путешествие по американским дорогам - вещь серьезная и опасная.
- Но ведь американские дороги лучшие в мире! -возражали мы.
- Да, да, да, мистеры, именно поэтому они самые опасные. Но, но, не возражайте мне. Вы просто не хотите понять. Чем лучше дороги, тем с большей скоростью едут автомобили. Нет, нет, нет, сэры! Это очень, о-очень опасно. Нужно точно условиться - с наступлением вечера мы берем ночлег. И - кончено. Финишд!
Так именно мы и условились поступать.

 

Gallup

Город Галлоп дал нам очень много для понимания Америки. Собственно, этот город совсем не отличался от других маленьких городков, и задача писателя сильно облегчается, так как внешность городка можно не описывать. Какой-нибудь старый галлопчанин, уехавший на два-три года, едва ли узнал бы свой родной город, так как нет ни одной приметы, по которой он мог бы его узнать. «Какой город?» – спросил бы он, высунувшись из автомобиля. И только узнав, что он действительно в Галлопе, а не в Спрингфильде или Женеве, принялся бы целовать родную землю (асфальт). Именно этим вот отсутствием оригинальности и замечателен город Галлоп.

Iļfa un Petrova vārdnīcā vārds ‘Gallopa’ nozīmēja ‘maza, garlaicīga pilsētele’. Šajā vārdā viņi lamāja katru pilsētu, kura tiem likās neinteresanta un varētu būt, ka šis ir viens no visbiežāk sastopamajiem vārdiem viņu grāmatā. Mums bija izvēle – braukt caur Navaho rezervātu vai doties uz Gallopu, kura atrodas uz trases, praktiski uz pašas rezervāta robežas, bet tomēr ārpus tā. Autori bija mūs tik ļoti ieintriģējuši, ka mēs bez vilcināšanās nolēmām sekot tiem pa pēdām un izbraucām uz bijušās 66. trases.

Mēs iebraucām Gallopā naktī un uzreiz devāmies uz moteli, kurā izstrādājām tējas vārīšanas amerikāņu hosteļos metodoloģiju, kuru vēlāk izmantojām gandrīz visos nākamajos moteļos. Amerikāņi dzer kafiju (kaut gan kafijas cienītāji apgalvo, ka tā ir tik ļoti slikta kafija, ka labāk viņi to nedzertu), bet savu attieksmi pret tēju viņi nodemonstrēja 1773. gada 16. decembrī Bostonas ostā un kopš tā laika savu viedokli nav mainījuši. Ja ir pieejama tēja, tas ir kāds drausmīgs Liptons un tikai aukstā veidā. Tikt pie karstas tējas dažreiz ir pat grūtāk, kā Spānijā. Bez kafijas automāta katrā numuriņā obligāti ir arī mikroviļņu krāsniņa un sterilas, maisiņā iepakotas plastmasas glāzītes. Man bija gandrīz netīšām somā dažas tējas paciņas, kuras mēs ielikām glāzēs, uzlējām virsū krāna ūdeni, iebērām kafijas krējuma pulveri un ielikām mikroviļņu krāsniņā. Tējas maisījums no vienas no glāzēm pilnā sastāvā teleportējās no glāzes uz mikroviļņu krāsniņas paliktni un tējas maisiņš bija pušu. Otrā glāze izdzīvoja un tējas maisījums no tās pat bija dzerams. Turpmākajos vakaros izdevās atstrādāt tehnoloģiju teju līdz pilnībai. Hosteļa apkalpojošais personāls bija ļoti vienaldzīga indiāniete, kas norādīja, ka vienīgais, ko te darīt ir nakstsklubs. Un viņiem esot Ūbers. Istaba bija sliktākā brauciena laikā, maza, ar segā izdedzinātu cigaretes caurumu un salauztu skapīti.

 

22.12.2018. Sestdiena
Проснувшись в кэмпе и выехав на улицу, мы увидели город Галлоп во всем блеске его газолиновых колонок, аптек, пустых тротуаров и забитых автомобилями мостовых.

Gallopu devāmies apskatīt 7 no rīta un tieši kā raksta autori, Gallopa bija tukša, vien reklāmas, tukši trotuāri un gar to malām novietotas mašīnas. Lēnā garā cauri pilsētai izbrauca policijas mašīna. Policists izrādījās indiānis. Šinī brīdī mēs jau zinājām, ka vairums pilsētas iedzīvotāju ir indiāņi, visi apskates objekti ir saistīti ar indiāņu kultūru, pilsēta dzīvo no ienākumiem, ko gūst tirgojot indiāņu mākslas darbus tūristiem, kuri gan šeit parādās ne īpaši bieži. Vienīgais iemesls, kāpēc šī pilsēta joprojām nav bankrotējusi, manuprāt, ir tas, ka tā atrodas uz bijušās 66. trases, pa kuru svētceļojumā dodas visi amerikāniskās romantikas cienītāji. Jāsaka, ka mēs bijām labākās domās par Gallopu, kā mūsu priekšgājēji, taču jāpiekrīt arī, ka ne ar kādu īpašu unikalitāti pilsēta neizcēlās.

 

Arizona

А на вопрос: “Где мы сейчас?” - есть точный, даже несколько торжественный ответ:
“Покидаете Нью-Мексико. Въезжаете в Аризону”.
Звучит это так, как будто вы покидаете землю и въезжаете на небо.

Arizona ceļojuma laikā kļuva par mūsu mīļāko štatu. Man gan ļoti patika arī Jaunmeksika, Juta bija jauka, bet tai vajadzētu vairāk laika, Nevadā arī būtu vēl jāpaceļo, Kalifornijā ir pārāk daudz cilvēku. Arizona izrādījās lieliska. Pirmais, ko redzi, iebraucot Arizonā, ir navaho vārds it visur. Un tuksnesis un kalni. Un no horizonta līdz horizontam stiepjas nebeidzami divstāvīgi kravas vilcienu sastāvi, kurus nez cik jūdzes garus velk pa divām – trim lokomotīvēm. Kravas dodas uz Kaliforniju. Arizona mums saistās tikai un vienīgi ar tuksnesi. Mums ar Regitu tā saistās arī ar Emira Kusturicas filmu Arizona dream… arī par tuksnesi..

Bet pats tuksnesis ir ļoti atšķirīgs. Mēs devāmies meklēt tuksnesi un domājām, ka tas nebūs viegli izdarāms, taču izrādījās, ka tuksnesis ne tikai nav grūti atrodams, tas ir visai neizbēgams. Un ļoti romantisks. Skaidrs, ka visa romantika beigtos, ja iebrauktu kaut kur dziļumā un beigtos degviela, bez ēdiena un ūdens. Šajā sezonā tuksnesis ir gandrīz draudzīgs, ir kādi 18 – 20 grādi, ļoti komfortabli. Bet augustā šeit nonākt būtu pavisam citādāk.

Braucot arvien dziļāk un ceļoties arvien aukstāk kalnos, vienā brīdī ainava pamainījās tik strauji, ka mēs pat nepamanījām, kurā brīdī tas notika.

Paspējām pajokot par kādu zīmi, uz kuras bija teikts, ka šeit atrodas kāds nacionālais meža parks, bet tuksnešainajās smiltīs auga vien pāris tuksneša krūmi, kad pēkšņi mūsu acu priekšā pavērās biezs augstu egļu mežs. Pārsteigums, pārsteigums. Atlikušo dienas daļu līdz pat tumsai braucām pa mežainiem kalniem un no tuksneša vairāk nebija ne miņas. Par sava veida robežšķirtni kalpo pilsēta Flagstafa.

Jāsaka paldies Regitas draudzenei ko Kopenhāgenas laikiem, kura pati dzīvo Fīniksā un ieteica mums apmeklēt Sedonu un pamesto Heromes pilsētu. Pilsētas lielā mērā bija vilšanās, sevišķi – pēdējā, taču pats ceļš uz tām bija tā vērts lai to mērotu. Jau pierastā tuksneša vietā nāca bagātīgiem mežiem noaugušas kalnu nogāzes. Ceļš veda arvien augstāk un augstāk kalnos, kļūstot arvien stāvāks un stāvāks, līkumotāks un līkumotāks un atļautais ātrums tik pat strauji samazinājās. Braukšana vietām bija visai mokoša un ļoti ātri izsūca spēkus, taču absolūti bija ainavu vērta.

Kad Arizonā redzēti gan tuksneši, gan kalni, gan meži, paliek vēl kanjoni un pazīstamākais no tiem – Lielais Kanjons. Brauciens gar to aizņēma nelielu mūžību, bet arī skati izrādījās ļoti grandiozi.

 

Laika līnija

1150 – tiek dibināts Oraibi ciems, vecākā nepārtraukti apdzīvotā vieta Savienotajās Valstīts

1539 – Arizonas teritoriju apmeklē pirmais eiropietis – spāņu priesteris Markoss de Nica

1752 – Tubac tiek dibināta pirmā pastāvīgā eiropiešu apmetne

1775 – spāņi dibina nocietinātu pilsētu (presidio) Tuscon

1848 – pēc uzvaras Meksikas-Amerikas karā Savienotās valstis iegūst savā īpašumā lielāko daļu no Arizonas teritorijas (tobrīd Jaunmeksikas teritorija)

1853 – ASV iegādājas Arizonas dienvidu daļu (Gadsden Purchase)

1863 – navaho indiāņi tiek padzīti no savām zemēm un spiesti pārvākties uz rezervātu Jaunmeksikā (The Long Walk)

1863 – tiek iezīmēta Arizonas teritorija

1886 – padodas apaču virsaitis Džeronimo

1889 – Fēniksa kļūst par teritorijas galvaspilsētu

1912 – Arizona kļūst par 48. ASV štatu

1919 – tiek dibināts Lielā Kanjona Nacionālais Parks

 

Patika

  • Krāsotais tuksnesis.
  • Pārakmeņojušies koki.
  • ‘Zaļie’ kalni.

Nepatika

  • Indiāņu veikali. Drīzāk būtu jābūt pie interesanti, bet ja pavisam atklāti, kopumā tas viss izskatījās visai nožēlojami.

Interesanti

  • Divstāvīgi kravas vilcieni, kurus velk pa divām trim lokomotīvēm. Priekšu dažas reizes sanāca redzēt, bet asti neredzējām, šķiet, ne reizi. Tāpēc nojausmas par reālo garumu nav nekādas.

 

Indiāņi

Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен, когти его притупились, зубы выпали. Но шкура его прекрасна.
(..) а пустыня индейцев навахо все еще лежала позади внизу, последний бесплодный приют чистокровных, стопроцентных американцев, вся беда которых заключается в том, что у них красная кожа и что они способны не к торговле, а к рисованию и к воинственным, но безопасным танцам.

Šobrīd pasaulē dzīvo ap pieciem miljoniem Ziemeļamerikas indiāņu. 22% no tiem dzīvo rezervātos. 1830. gada 28. maijā Endrjū Džeksons (par viņu es nedaudz minēju stāstā par Nešvilu) parakstīja Indiāņu pārvietošanas (Indian Removal) aktu. Šis likums deva prezidentam tiesības ‘aicināt’ dienvidu ciltis uz rietumiem no Misisipi upes pamest savas teritorijas.

Valsts izdalīja zemes nost no apdzīvotajām, lauksaimniecības un citādi vērtīgām zemēm, kur šie indiāņi bija spiesti apmesties.

Rezervātus pārvalda paši indiāņi. Viņiem ir savi likumi, policija, tiesu sistēma, u.c. Uz rezervātiem neattiecas štatu likumi, bet attiecas federālie.

Šobrīd ASV ir aptuveni 326 indiāņu rezervāti un 566 indiāņu ciltis. Lieli rezervāti ir Kalifornijā, Arizonā, Nevadā, Jutā un Jaunmeksikā. Kopā rezervātos dzīvo ap miljonu indiāņu. Lielākais ir Navaho rezervāts.

Lielākoties, rezervātos dzīvo visai nabadzīgi cilvēki. Ir augsti bezdarba līmeņi, slikti dzīves apstākļi, problēmas ar narkotiku lietošanu. Tā kā uz rezervātiem neattiecas štatu likumi, vairums no kazino ASV atrodas indiāņu rezervātos.

Jā, Arizona tradicionāli tiek saistīta ar navaho indiāņiem. Vispār jau dažādu indiāņu cilšu un grupu ir vairāki simti, mēs zinām pārsvarā tās, kuras aprakstītas literatūrā vai kino. Un tās, kuras kaut kādā veidā ‘paspēja izcelties’. Mēs visi esam dzirdējuši vai lasījuši par skalpu medniekiem, nebeidzamo cīņu starp indiāņiem un baltajiem ‘kovbojiem’, bet maz kurš zina, ka vairums indiāņu tautu bija ļoti miermīlīgas un diezgan klusi pacieta balto patvaļu viņu senču zemēs. Vairums no ASV dienvidrietumos mītošajām ciltīm bija vācēji, kuri lielākoties pārtika no ogām, sēnēm, riekstiem un citām dabas veltēm. Un galīgi nebija gatavi karošanai. Jā, bija precedenti, kad pret pārlieku uzstājīgiem draugiem uz palikšanu, kuri beigās palūdza saimniekus pamest viņus vienus un iet projām, tika pacelti ieroči, bet tādu nemaz nav tik daudz.

Nedaudz citādāki bija šeit dzīvojošie apači. Tā bija kareivīga tauta un pavicināt dūres nekautrējās, iespējams tāpēc šis vārds ir pazīstams arī pie mums. Ir plaši pazīstams apaču karavadoņa Džeronimo vārds (es pats studiju laikā Džeronimo biju sastapis Rīgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā). Tad nu apači karoja gan amerikāņiem, gan ar meksikāņiem. Apaču – ASV karš ilga no 1849. līdz 1924. gadam kā atbilde uz Meksikas teritoriju pāriešanu ASV īpašumā un tam sekojošo balto cilvēku ienākšanu indiāņu zemēs un aicinājumu vākties pie velna un ļaut baltajam cilvēkam audzēt labību un ganīt lopus.

Iļfs un Petrovs rakstīja, ka indiāņi galīgi neprot tirgoties, aprakstot gadījumu, kad kāds turīgs indiānis nolēmis tirgoties. Aizbraucis uz pilsētu, iepircis lielu kravu dažnedažādu preču un sācis tirgot. Drīz vien kāds pamanījis, ka cenas ir pārsteidzoši zemas un sācis interesēties. Izrādījies, ka indiānis tirgo preces par to pašu cenu, par kuru ir nopircis pilsētā. Kāds baltais sācis mācīt, ka tā lietas nedarās un viņš taču tērē naudu un laiku, lai mērotu garo ceļu, pārdotu, un vajadzīgs taču arī kapitāls, lai iegādātos jaunas preces un arī nopelnīt kaut ko vajag. Ir jāliek uzcenojums. Indiānis uzklausījis, bet sapratis par ko ir runa ar nicinājumu atbildējis, ka tad tā būs zagšana.

Šodien indiāņi tirgojas. Nevar teikt, ka visi, bet tādu ir ļoti, ļoti daudz. To mēs redzējām jau Jaunmeksikā, tas bija vērojams arī Arizonā. Pirmā lieta, ko ieraudzījām iebraucot Arizonā bija bilbordi – reklāmas plakāti ceļa malās. Līdz šim, iespējams, ka kaut kur kādu redzējām Kolorado vai Jaunmeksikā, taču ja arī tā, tiek bija tik neuzstājīgi, ka īpaši nepamanījām. Šeit bilbordus nepamanīt nevarēja. Tie visi kā viens bija spilgtās krāsās un vēstīja par navaho indiāņu tirdzniecības vietām trases malās. Pirmā reklāma bija veltīta mazītiņam veikaliņam, pie kura izbraucām tikai pēc 33 jūdzēm. Bet visas šīs 33 jūdzes mums ik pa pusjūdzei ar bilbordu sērijām atgādināja, ka priekšā būs Indian village vai kas tāds.

Viss raibs, no finiera sanagloti tradicionālie vigvami, kuri galīgi nav raksturīgi šeit mītošajiem indiāņiem. Tiek piepildīti visi vienkāršu balto cilvēku stereotipi par indiāņiem, apelēts pie romantiskajām jūtām. Bet viss ir mākslīgs. Indiāņi pārdod indiānismu, kā latgalieši savu keramiku. Bet keramikas gadījumā tā, vismaz daļēji, ir tradicionāla. Indiāņu stereotipi tiek ekspluatēti daudz par daudz.

Sākumā apsvēru domu aizbraukt uz kādu no indiāņu ciemiem, taču ļoti drīz šo domu atmetu. Priekš kam braukt un skatīties teātri? Ja Iļfa un Petrova laikā vēl bija saglabājušās dažas kaut cik autentiskas vietas, tad šodien ir palikušas tikai tūrisma vietas ar plastmasas ērgļa spalvām un sintētiskiem sapņu ķērājiem. Indiāņi vairāk nedzīvo pirmatnējā iekārtā. Tas ir jāsaprot. Vairums no lietām, kuras viņi dara vai nu vispār neattiecas uz konkrēto tautu, vai vispār uz indiāņiem kā tādiem, vai arī jau sen nav aktuāls un tā vai citādi tiek darīts priekš tūristiem.

Kaut kā tā, gribēju vienīgi piebilst, ka Ziemeļamerikas indiāņiem ir smuki vīrieši un bērni.

 

Petrified Forest


Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но вглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень представлял собою мелкие частицы окаменевшего леса.
На этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не так давно лес этот нашли в виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище - посреди пустыни в великой тишине лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твердость мрамора.
(..) Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется, с собою нельзя брать ни одной песчинки. Но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут же шла бойкая торговля кусочками дерева по пятнадцати центов и выше. Какой-то кустарь-одиночка с мотором (гудевшим на всю пустыню) лихорадочно выделывал сувениры - брошки и браслеты, пилил, точил и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью: “На добрую память”.
Мы уложили в автомобиль несколько кусочков дерева и, живо представляя себе, как в скором времени они поедут в чемоданах через океан, двинулись в путь.

Pārakmeņojušos mežu es gribēju krietni vairāk, kā uz Kanjonu (uz kuru, ja pavisam atklāti, īpaši negribēju) un jau biju samierinājies, ka netiksim, kad taisījāmies sākumā braukt uz Las Vegasu un no tās uz Lielo Kanjonu. Par laimi mūsu plāni mainījās. Mūsu plāni mainījās, bet izrādījās, ka ASV valdība grib sabojāt mūsu plānus.

Mēs iebraucām pārakmeņojušā mežā no rīta. Ja neskaitām vairākas īsās apstāšanās vai cilpas pie indiāņu tirdzniecības vietām, šī bija mūsu pirmā šīsdienas pietura.

Mēs jau braucām klāt barjerai un vilkām laukā maku, lai maksātu 35€ par iebraukšanu, kad kāds vīrietis pikapā no Kalifornijas pabrauca mums priekšā un pa logu nobļāvās, ka mežs ir slēgts. Viņš esot atbraucis no pašas Kalifornijas (atkarībā no vietas – ap 1000 jūdzēm vismaz), lai redzētu dīvaino mežu, bet mežs, redziet, ir ciet, jo valdība nestrādā. Mēs neko nesapratām, bet nolēmām aiziet uz veikalu un visu noskaidrot, ko arī izdarījām. Izrādījās, ka jā, nestrādā. Un arī pēc stundas vai divām nestrādās. Pavisam ciet. Valdība nevarēja vienoties celt vai necelt lielo Trampa sienu un aizvērās. Aizvērās valdība un vairāk nav, kas piešķir līdzekļus parku uzturēšanai. Tāpēc parki ir spiesti vērties ciet vai meklēt finansējumu citur. Formāli visi nacionālie parki pieder valstij un bez valsts strādāt nevar. Beidzot kļuva skaidrs, ko nozīmēja neskaitāmās zīmes ‘Lielais kanjons ir atvērts’.

Veikaliņā mēs sapirkām čupu akmeņu par daudz naudiņām un uzzinājām, ka ir kāds cits veikaliņš 30 kilometros no šejienes, kuriem ir lielāks piedāvājums un tas tāpat mums ir pa ceļam.

 

Holbrook

Devāmies ceļā, un, braucot cauri pilsētai, kurā atradās meklētā bode, sapratām, ka esam izdarījuši muļķību, tērējot naudu uz akmeņiem. Šeit tiem bija nokaisītas ielas. Pagalmos bija kok-akmeņu bruģis, gar brauktuves malām bija pelnu trauki no šiem pašiem drausmīgi vērtīgajiem kokiem.

Kad piebraucām pie bodes, izrādījās, ka, pirmkārt, tai ir neliela supermārketa izmēri, otrkārt, milzīga, nožogota teritorija ar kokiem visdažādākajos izmēros un veseluma pakāpēs. Veikalā bez kok-akmeņiem bija arī milzīga fosiliju un citu minerālu izvēle.

Mēs tur nobijām ilgāk, kā vienā-otrā muzejā un izgājām laukā ar vēl vienu akmeņu maisu.

Bet skatīties uz tādu fenomenu veikalā tomēr nav košerīgi, tāpēc Regita sāka meklēt, kur vēl var apskatīt šos kokus. Un izrādījās, ka ne īpaši tālu ir pilsēta un ja no šīs pilsētas doties uz tuksnesi, ir izredzes atrast kokus. Lieliski!

Braucam!

 

Joseph City

Pilsēta mūs sagaidīja ar sociālu drāmu. Blakus visai turīgām mājām bija treileru rajons un treileros dzīvoja emocionāli, bet, šķiet, ne īpaši bagāti un kārtību mīloši cilvēki.

Sanāca vērot kādu emocionālu drāmu, kad kopā ar vīrieti uz ielas tiek mestas mantas. Skaisti. Bet kur lai šeit atrod tuksnesi? Nolēmām, ka ja labajā pusē mums ir šoseja, tātad jāmēģina braukt pa kreisi. Izvēlējāmies kārtējo krustojumu un griezāmies pa kreisi. Un trāpījām precīzi tuksnesī.

 

Painted Desert


Мы проезжали “painted desert” - “окрашенную пустыню”. До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы. Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и палевый цвета. Тона были ослепительно чисты.
Слово “пустыня” часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров.

Iebraucot tuksnesī mūs sveicināja zīme, kura vēstīja, ka tālāk dodamies uz savu pašu risku, ka par mums neviens neatbild, ceļš netiek uzturēts un ne vienmēr ir piemērots braukšanai, zīme vēstīja “Primitive road”.

Labi, pa grants ceļiem mums sanāk braukt regulāri mājās, tāpēc nobiedēt mūs nevar. Devāmies uz priekšu. Kādā vietā ganījās vērši, šķiet, Melnie angusi, kovboji uz mums skatījās ar zināmu aizdomu, bet neko neteica un stādināt necentās.

Braucām tālāk, un kādā brīdī, kad neizturējām skaistumu un apstājāmies nobildēt dažus kadrus, mums garām pabrauca, šķiet, tādi paši nevietējie, kā mēs. Viņi bija ar džipu, tāpēc kādā brīdī no ceļa nogriezās tuksnesī. Mēs šādas vaļības atļauties nevarējām. Vēl brīdi braukuši, atkal apstājāmies nobildēt Krāsotā tuksneša klintis, kad izrādījās, ka akmeņi mums visapkārt ir koks.

Atradām arī dažus lielākus stumbrus un centāmies noturēties, bet tik un tā sākām bāzt kabatās. Starp citu, koku izvest no tuksneša aizliegts tikai nacionālā parka teritorijā, visur citur tie ir parasti akmeņi. Vēlāk, atgriežoties Bostonā gan par pārsteigumu izrādījās, ka neko daudz mēs nesavācām.

Tuksnesis bija patiešām skaists un gribētos pavadīt tajā dažas dienas. Tas būtu bijis daudz jaukāk, kā pavadīt dažas dienas, teiksim, Los Andželosā.

Kādā brīdī nolēmām, ka jāgriežas atpakaļ. Kartes arī rādīja, ka jau tur, kur šobrīd esam, ceļa nav, nemaz nerunājot par tālāku braukšanu.

Atpakaļceļā vērši nolēma, ka mums ir jāpaliek tuksnesī. Izgāja uz ceļa un nelaida mūs garām. Kādu laiku pastāvējām, tad pataurējām, tad pabraucām atpakaļ un centāmies panākt, ka vērši zaudē interesi par mums. Pēdējais nostrādāja, un, kad viens nogāja no ceļa, otrs tikai taisījās iziet, strauji uzņemot ātrumu izdevās pabraukt garām.

Sajutāmies tuksnesi redzējuši un devāmies uz Sedonu.

 

Meteor Crater

Pa ceļam uz Sedonu mūs sāka vilināt šur un tur redzamās norādes uz Meteorīta krāteri. Sākumā gribēju ignorēt, bet Regita nepiekrita. Pie vienas no norādēm nobraucām no trases un devāmies, kur bultas rāda, bet drīz vien izrādījās, ka esam iebraukuši strupceļā. Bultas veda strupceļā. Griezāmies un braucām atpakaļ. Nākamajā reizē paveicās un pēc desmit jūdzēm mums bija solīts skatīt vaigā šo ģeoloģisko (ja vien astronomiska ķermeņa ietekmi var saukt par ģeoloģiju) brīnumu. Ceļš bija jautrs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ik pa brīdim parādījās kāds asprātīgs plakāts, piemēram, ātruma ierobežojums meteorītiem [kaut kāds astronomisks cipars] mph, mašīnām 50mph.

Tuvojoties redzējām episku skatu, kā pretgaismā cilvēku rinda iet pa kalnu grēdu. Nedaudz atgādināja sen apnikušo evolūcijas ilustrāciju.

Jau tanī brīdī kļuva skaidrs, ka pasākums ir maksas un, nav izslēgts, ka lēti tas nebūs. Lai tiktu uz krāteri jūdzes diametrā ir jāieiet ēkā, jānopērk biļete un tad izlaiž otrā galā. Tad nu no turienes var iet un skatīties uz krāteri. Es šobrīd no galvas neatceros, kāda bija summa, bet mums uz diviem šis prieks izmaksātu vairāk, kā Pārakmeņojušā meža vai Lielā Kanjona apmeklējums. Protams, ka mēs nemaksājām un devāmies projām. Skats no turienes gan bija tīri iespaidīgs.

 

Flagstaff

Studentu pilsētiņa. Los Andželosā iepazināmies ar meiteni no Vācijas, kura šeit studēja. Jāsaka, ka Flagstafai mēs divreiz braucām cauri, taču to tā arī nepamanījām.

Laikam jau nebija īpaši milzīga.

 

Sedona

Sedonu mums noraksturoja kā dārgu kūrorta pilsētu ar zīlniekiem, kristāliem un kalnu ekskursijām. Bijām domājuši pahaikot, taču takas sākumam pabraucām garām. Bija piedāvājums ar džipu izvizināties pa klintīm vai nofraktēt helikopteri un vēl vairāk iedziļināties burvīgajā ainavā. Bet izrādījās, ka kā helikoptera lidojuma, tā džipu tūres speciālās cenas piedāvājums uz latviešiem neattiecas. “Atvainojiet, sak, jums jāmaksā pilna cena. Nedaudz dārgāk sanāks, tikai x5”.

Sedona atrodas skaistā vietā, bet kā pilsēta, vismaz man, galīgi nebija interesanta. Klintis, kas to ieskauj gan.

Izrādījās, ka paēst mēs arī šeit īsti nevaram atļauties. Regitai tomēr izdevās atrast kaut kādus mega dārgus un negaršīgus kartupeļus frī, bet mēs devāmies tālāk ceļā uz Heromi, kur nebūs tik daudz tautas, viss būs pamests un mēs tiksim pie spocīgām pamesta kalnrūpniecības ciema un šahtu bildēm.

 

Jerome

Ceļš bija smags, visu laiku pa serpentīniem. Jau uz Sedonu bija nedaudz smagi braukt, bet šeit, iespējams, izpaudās nogurums, bet braukšana kļuva nepanesama. Mulsināja salīdzinoši lielā transporta plūsma, jo pēc kartes neizskatījās, ka apkārtnē kaut kas īpaši varētu būt.

Pietuvojoties Heromei iezagās nepatīkamas aizdomas. Iebraucot pilsētā viss kļuva skaidrs. Mūs apmānīja. ‘Tukša spoku pilsēta ar pamestiem saloniem’ šodien ir tūrisma galapunkts ar viesnīcām, spa, dārgiem muzejiem un centrā radās Venēcijas sajūta. Cilvēku pūļi. Aizbraucām uz skatu platformu, palūkojāmies uz ieleju. Nopūtāmies un devāmies atpakaļ Flagstafas virzienā, lai tiktu maksimāli tuvu Kanjonam, kuru nākamajā rītā bijām ieplānojuši ar pirmajiem gaiļiem apmeklēt.

 

Williams

Šodien (tāpat kā jau simts gadus atpakaļ) Lielais Kanjons ir milzīgs bizness. Viss 100km rādiusā kalpo Lielajam Kanjonam. Ieskaitot Viljamsu. Tā ir pilsēta ar trīs tūkstošiem iedzīvotāju un pāris desmitiem viesnīcu, kuras visas bija dārgākās no Štatos redzētajām. Līdz Kanjonam ir 90 kilometri, bet šī pilsēta jau ir nacionālā parka satelīts. Viena gara iela un viesnīca viesnīcas galā.

 

23.12.2018. Svētdiena

Grand Canyon

Представьте себе вот что. Берется громадная горная цепь, подрезывается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она вынимается. Остается как бы форма горной цепи. Горы наоборот. Это и есть Грэнд-кэньон - Великий кэньон, гигантские разрывы почвы.
На горы надо смотреть снизу вверх. На кэньон - сверху вниз. Зрелище Грэнд-кэньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс. Мы долго простояли у края этой великолепной бездны. Мы, четверо болтунов, не произнесли ни слова. Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Еще глубже, почти поглощенная тенью, текла река Колорадо.
Грэнд-кэньон - это грандиозный национальный парк, занимающий сотни квадратных миль. Как все американские национальные парки (заповедники), он превосходно организован. Отели и дороги, снабжение печатными и фотографическими изданиями, картами, проспектами, справочниками, наконец, устные объяснения - все здесь на очень высоком уровне. Сюда американцы приезжают целыми семьями на отдых. И этот отдых недорог, - кабинки в этом лагере не дороже, чем в любом другом, а еда стоит почти столько же, сколько и всюду. За посещение парка берут всего доллар, после чего на ветровое стекло автомобиля наклеивается цветной ярлык - и можете жить и странствовать по парку хоть месяц, хоть год.
Надо было бы, конечно, спуститься на дно кэньона и прожить там с полгода в бревенчатом домике с центральным отоплением, среди хаоса природы и идеального сервиса, но не было времени. Мы сделали лишь то, что могли - объехали кэньон на автомобиле.

Būtībā, es šeit varētu arī neko nerakstīt. Iļfs ar Petrovu visu pateica. Bet nu mēģināšu īsi..

Esmu kaut kur lasījis, ka vēl pirms simts ar kaut ko gadiem valdība domāja, ko lai iesāk ar šo milzīgo kroplo teritoriju. Bija dažādi varianti, tai skaitā arī elektrostacijas, bet nekas no piedāvājumiem nenestu peļņu. Un tad šo vietu apmeklēja Rūzvelts, iemīlējās un piedāvāja aizsargāt.

Iebraukšana nacionālā parka teritorijā maksā 35 dolārus un parks ir milzīgs.

Parka ietvaros mēs nobraucām vismaz 100 kilometrus.

Es jau minēju, ka valdība un nacionālie parki nedarbojas, bet Lielais Kanjons joprojām ir vaļā. Bet tā kā 35 dolārus būtu jāmaksā valstij un valsts nestrādā, maksāt nav kam, tāpēc braucām vien iekšā nevienam nesamaksājot nevienu centu.

Lielais Kanjons ir grandiozs, dziļākajās vietās gandrīz pusotru kilometru dziļš.. un man likās pilnīgi neinteresants. Protams, ka es biju redzējis bildes, bet no bildēm man likās, ka ir viena skatu platforma. Izrādījās, ka nē, vienkārši skats labu piecdesmit kilometru gaitā praktiski nemainās.

Bet ne jau viendabīgais skats padarīja šo kanjonu garlaicīgu. Tā pilnīgais sirreālisms. Bija sajūta, ka skatāmies uz tapeti. Regita gan apgalvoja, ka tas ir iespaidīgākais, ko viņa savas dzīves laikā ir redzējusi un apvainojās, ka manas dvēseles stīgas tas neaizskar.

Manis šeit daudz citētajiem autoriem ir taisnība – vajadzēja nokāpt lejā un sajust šo vietu, bet mums nebija divu brīvu dienu, ko tam veltīt. Mēs izbraucām gar visu Kanjona Ziemeļu malu piestājot šur un tur, un devāmies tālāk uz Jutas štatu.

Из Грэнд-кэньона вела новая, еще не изъезженная туристами дорога; Высокие и густые леса национального парка постепенно редели и наконец вовсе исчезли. Их заменили желтые скалы, закончившиеся спуском в новую пустыню. Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей: “scenic road”, что значит - живописная дорога. Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще добились и того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа.

 

Utah

- Вы знаете, сэры, что в штате Юта живут мормоны? - спросил мистер Адамс.
Мы снова принялись жалеть, что не заехали в город Соленого озера и так и уедем из Америки, не увидев мормонов.

Jutas nosaukums ir cēlies no indiāņu cilts, kura apdzīvoja šīs zemes, nosaukuma. Juti apdzīvoja daļu pašreizējā Jutas štata, daļu Arizonas un mazāk – Kolorado. Bez jutiem šeit bija arī šošon ciltis un mazāk – apači, navaho un citas – mazākas ciltis. Līdz astoņpadsmitā gadsimta beigām šeit dzīvo, praktiski, tikai indiāņi.

Deviņpadsmitā gadsimta sākumā sāk parādīties baltie un gadsimta vidū rodas pirmā balto pilsēta – Salt Lake City. Kas interesanti – tie, kas šeit atnāk, ir mormoņi. 1844. gadā Ilinoisā tiek nogalināts Džozefs Smits. Mormoņi uz to brīdi ir ‘savairojušies’ visai daudz un lielajās pilsētās, kā Ņujorka un Čikāga viņus atklāti vajā. Tad nu notiek kārtējais exodus – pirmajā reizē bēgot no faraona Mozus pārveda tautu pāri Atlantijas okeānam, otrajā reizē – Brihams Jangs, bēgot no kristiešu vajāšanām, pārveda tautu pāri Amerikas kontinentam. Nedaudz smieklīgi, ka es to uz savu galvu nosaucu par Exodus un vēlāk izlasīju, ka tas patiešām tiek dēvēts par Mormon Exodus. 1860. gadā pilsētā jau bija 8 tūkstoši iedzīvotāju un vēl pēc divdesmit gadiem – 20 tūkstoši. Demogrāfisko lēcienu, protams, ietekmēja ne tikai poligāmija, bet arī tas, ka pēkšņi visi Pēdējo Dienu Liecinieki devās uz Sālsezera pilsētu.

Interesanti, ka mormoņiem štatā bija tik liela ietekme, ka viņiem izdodas visai ilgi cīnīties ar federālo valdību, kura negrib pieņemt viņu izveidoto Deseret štatu. Jutas štats tiek dibināts tikai 1896. gadā.

Mans priekšstats par Jutu veidojās no bildītēm sporta zālē. Nu, ne gluži no bildītēm. Eliptiskajos trenažieros skrienot var uzlikt virtuālo maršrutu, un tam būtu jārada ilūzija, ka skrien pa dažādiem pasaules nacionālajiem parkiem. Juta izceļas ar to, ka šeit ir daudz. Mainās klinšu formas, augstums un nodiluma pakāpe, bet kopējais skats ir visai līdzīgs. Visi kanjoni un dabas parki sastāv no baltām un sarkanām kaļķakmens un smilšakmens klintīm. Šāds priekšstats tad arī veidojas par Jutu kopumā. Manā iztēlē Juta bija milzīgs baltu klinšu kanjons. Un tas, kas pavērās mūsu acu priekšā nonākot štatā, ļoti lielā mērā atbilda manai mentālajai bildei. Rets gadījums un ar visiem pārējiem štatiem sanāca kļūdīties. Diemžēl, mēs ‘paķērām’ salīdzinoši nelielu Jutas fragmentu, bet, cik noprotu, arī pārējā štata daļa izskatās visai līdzīgi.

Juta atrodas uz Colorado plato, tajā pašā ģeoloģiskajā zonā, kur liela daļa Arizonas. Un tas, būtībā, ir apvidus, kura seju ir veidojušas nelielas upītes, kuras gadu miljonu laikā ir izgrauzušas neiedomājamus kanjonus. Lielākais, protams, ir Lielais Kanjons Arizonā, kurš dziļākajā vietā ir ap jūdzi dziļš. Jutā kanjoni ir, varbūt, ne tik iespaidīgi izmēru ziņā, taču tieši tāpēc, ka mazāki, ir aptveramāki un no tā, jāsaka, skaistāki. Jau sporta zālē es biju nolēmis, ka Braisa kanjonu gribas redzēt vaigā. Un populārākais – Sionas (Zion) kanjons mani īpaši neinteresēja. Sākotnēji tā arī nolēmām, ka braucam uz Braisu un Sionu izlaižam, bet apstākļi savirzījās tā, ka mums parādījās viena brīva diena. Nācās braukt arī uz Sionas kanjonu.

 

Laika līnija

500 – Anasazi indiāņi sāk apdzīvot teritoriju

1300 – Anasazi indiāņi pazūd no teritorijas

1600-tie – jute un šošon indiāņu ciltis sāk apdzīvot teritoriju

1765 – ierodas spāņu ceļotājs Huans Antonio de Rivera

1776 – franciskāņi ierodas teritorijā meklējot ceļu uz Kaliforniju

1821 – pēc atdalīšanās no Spānijas Jutas teritorija kļūst par Meksikas daļu

1824 – pirmais eiropietis – Džims Bridžers sasniedz Lielo Sāls ezeru

1847 – mormoņi bēgot no vajāšanām Ņujorkā un Ilinoisā nonāk pie Lielā Sāls ezera un dibina Salt Lake City

1848 – pēc Meksikas zaudējuma Meksikas-Amerikas karā Juta nonāk Amerikas īpašumā

1849 – mormoņi dibina Deseret štatu

1850 – ASV kongress nosaka Jutas teritoriju

1861 – pirmā transkontintālā telegrāfa līnija sasniedz Salt Lake City

1869 – pirmais transkontinentālais dzelzceļš sasniedz Promontory Summit

1896 – Juta kļūst par 45. štatu

1919 – tiek dibināts Sionas nacionālais parks

2002 – Salt Lake City notiek ziemas olimpiskās spēles

 

Patika

  • Tāpat, kā iepriekšējos štatos – tuksnesīgā un kalnainā daba. Skarbi un skaisti.
  • Dažviet sanāca redzēt provinciālās lauku ainavas, man likās ļoti pievilcīgas.

Interesanti

  • Štata izcelsme. Es nezinu īpaši daudz valstu vai reģionu, kurus būtu dibinājuši sektanti.

 

Red Canyon

Vienkārši kārtējais kanjons, kādu Jutā ir daudz. Caur Sarkano Kanjonu mēs braucām uz Braisa Kanjonu un vakara gaismā tas izskatījās ārkārtīgi cēls, svinīgs un ļoti, ļoti sarkans.

Jā, šķiet, ka iebraukšana tālāk arī ir maksas, bet tā kā trase iet caur parku, barjeru un kasiera būdiņu neviens nav uzlicis.

Nebraucot cauri Sarkanajam Kanjonam nevar tikt uz Braisa Kanjonu.

Bryce Canyon

Kad atbraucām uz Braisa Kanjonu, jau krēsloja. Bija drausmīgi daudz mašīnu un tautas. Izkāpām no mašīnas, aizgājām līdz skatu platformai, nolēmām, ka tas ir jauki, bet ja būtu samaksājuši $35 (jā, pateicoties tam, ka valdība nestrādā, iebraucām bez maksas), būtu vīlušies. Un vēl jautājums – vai atmaksājās braukt tās četras vai piecas stundas.

Tad kādā brīdī pamanījām, ka apakšā ir maziņi cilvēciņi. Tas gan ne par ko daudz neliecināja, jo arī Lielajā Kanjonā apakšā bija maziņi cilvēciņi, bet lai nokļūtu lejā ir dienas gājiens. Šis kanjons ir ievērojami seklāks. Pamanījām vietu, kur var tikt uz leju un tieši tobrīd bariņš cilvēku kāpa augšup. Ne ilgi domājot, devāmies arī mēs. Ceļš bija apledojis, visi pretīm nākošie bija ar radzēm apaviem, tāpēc mani haikinga apavi momentā sāka slīdēt. Tā nu es veiksmīgi noslīdēju kādu gabalu, tālāk jau gāja vieglāk. Ļoti strauji nonācām kanjona apakšā.

Ja Lielais Kanjons likās sirreāls, ja pat neteikt – nereāls, un uz to skatījāmies no malas, tad šis bija pilnīgi fizisks – mēs gājām pa šīm klintīm, tām varēja pieskarties un skats no apakšas pavērās iespaidīgs.

Otra jaukā lieta šim kanjonam ir interesantās formas, ko ūdens izgrauzis klintīs. Un, protams, slāņojums. Krāsotais tuksnesis ir iespaidīgs, sevišķi, ja bildei klāt tiek Fotošops, bet arī Braisa Kanjona klintis stipri neatpalika savā krāsainībā. Atklāšu nelielu noslēpumu – tieši tāpat, kā hamburgeri Makdonaldā, ir arī citas lietas, kuras bildēs vienmēr izskatīsies labāk, kā dzīvē. Arī bez jebkādiem Fotošopiem. Mēs redzam citādāk, kā kamera. Bet vēl vairāk ir lietu, kuras dzīvē izskatās satriecoši, bet nobildēt nav iespējams. Braisa Kanjons attiecas uz pirmo kategoriju, taču tas nebūt nenozīmē, ka tas nebija ārkārtīgi skaists.

Tikām lejā, un izrādījās, ka tālāk taka ir slēgta un jāatgriežas atpakaļ. Kopā nostaigājām kādu stundu un, kad atgriezāmies, jau bija gandrīz tumšs. Piepildījām ūdens pudeles un devāmies nakšņot uz St. George.

 

St. George

San Džordža atrodas praktiski uz robežas ar Nevadu un visādi atgādina robežpilsētu. Viesnīcas, uzpildes stacijas un Iļfs ar Petrovu noteikti pieminētu arī aptiekas. Moteli izdevās atrast pietiekoši lētu, turklāt, ar visu baseinu un džakuzi, kurus Regita tad arī nekavējoties izmantoja. Es pa to laiku sāku meklēt, ko lai darām rītdien. Nakšņosim Las Vegasā, tas bija skaidrs. Un vēl skaidrs, ka aizbrauksim uz Hūvera dambi. Bet ko darīt visu atlikušo dienu? Pavadīt visu dienu Las Vegasā nevienam no mums negribējās. Pirmā doma bija braukt uz Nāves ieleju, otrā – uz Mohaves tuksnesi. Bet tā kā sasodītais Government Shutdown, nav skaidrs, vai parki būs vaļā. Sākās gūglēšana. Izrādījās, ka, tā kā nav valdības, nav arī kas atjaunina informāciju par parkiem. Oficiālajās lapās vispār nav nekādas informācijas par slēgšanu. Prese raksta tikai par lielākajiem parkiem. Droši ir zināms, ka vaļā ir Lielais, Braisa un Sionas kanjoni, Josemītu parks un Sekvoju mežs. Par Mohaves tuksnesi un Nāves ieleju nekādas informācijas nav. Tā nu padomājām un nolēmām, ka braukt dienu līdz aizslēgtiem vārtiem nav jautri. Uz Nāves ieleju mēs varam aizbraukt pēc Las Vegasas, un tā arī izskatījās, ka tomēr varētu būt vaļā. Par Mohaves tuksnesi nekādas informācijas nav. Metam nost un braucam uz Sionu, turklāt, Regita gribēja.

 

24.12.2018. Pirmdiena

Zion National Park

Мы въезжали в Зайон-кэньон (Сионский кэньон), и разговор с юным баптистом прекратился. В контрольной будочке никого не было. Мы остановили машину и дали несколько гудков, но никто не пришел.
- Обратите внимание, сэры, - сказал мистер Адамс, - с нас не хотят брать долларов. Да, да, да, мы увидим Зайон-кэньон бесплатно.
Некоторое время мы ехали между тесных красных скал, из которых в разные стороны торчали сосны и какие-то корни. Ущелье расширялось. Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами, некоторые - исчерчены, как арифметическая бумага.
- Хотите, сэры, - сказал мистер Адамс, - я продам вам прекрасное литературное сравнение?Сколько дадите? Ничего не дадите? Хотите даром? Ну, хорошо: ветер писал на этих скалах свою историю. Подойдет? Запишите в свои книжечки. Нет, серьезно, я считаю, что обогатил этим русскую литературу.
Мы сделали несколько поворотов. Ущелье расширялось еще больше. Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Грэнд-кэньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто если и не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Грэнд-кэньон мы смотрели сверху. Зайон-кэньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Грэнд-кэньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены кэньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова. Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Мы проехали медно-красную выемку и очутились в новом огромном ущелье. Очень высоко, на фоне неба, виднелись красные башни, карусели, пирамиды, морды животных. Над дорогой и под ней косо росли сосны. Вниз сползали высохшие русла речек. Далеко на освещенной солнцем скале блеснул замерзший ручеек, как аккуратно приклеенная полоска жести.

Es nezinu, vai tulkoju parka nosaukumu pareizi, bet nosaukumu Zion tam devuši mormoņi. Pēdējo Dienu Svēto terminoloģijā vārdam “Zion” ir vismaz desmit nozīmes, bet ņemts tas ir no Bībeles un tur mēs lasām “Sionas kalns”. Latvieša ausij vārds “Ziona” skan griezīgi, tāpēc es lietošu “Siona”.

Augstāk autori ļoti jūsmo par Sionas parku, taču mēs par ko jūsmot neatradām. Pēc Braisa Sionas kanjons bija tukšs un garlaicīgs. Runā, ka Braisa Kanjonā nepieciešamais minimālais laiks ir 3 dienas. Sionas Kanjonā – vismaz 4. Sionas Kanjonā arī esot daudz skaista, bet tas viss esot paslēpts un esot jāiet un jāmeklē, izbraucot ar mašīnu, vai kā mēs – ar tūres autobusu (nedēļu atpakaļ pieņemts likums, kas aizliedz kanjonā iebraukt ar mašīnām, tāpēc to apkalpo bezmaksas autobusi) neko dižu redzēt nevarot. Un, tik un tā, nez kāpēc, Sionas Kanjons ir populārāks un tūristu šeit ir ievērojami vairāk. Bet arī vietas šeit ir vairāk.

Vienīgā interesantā lieta, ko šeit redzējām, bija klinšu kāpēji. Absolūti neiedomājami. Šādu biju tikai redzējis filmās, vai lasījis grāmatās. Apskaužu to cilvēku spēku un drosmi.

Vairāk mums Jutā darīt nebija ko, tāpēc devāmies uz Nevadu.

 

 

Nevada

Nevada pasaulē ir pazīstama ar divām lietām – ar tuksnesi un ar azartspēlēm. Ja ar tuksnesi viss ir daudz maz skaidrs – Nevada ir kā liela panna starp Rocky Mountains rietumos un Sierra Nevada dienvidos, tad par azartspēlēm nedaudz jāpastāsta atsevišķi. Azartspēles uz kādu brīdi tika atļautas 1931. gadā – Lielās Depresijas laikā, ar mērķi mēģināt uzlabot ekonomisko situāciju štatā. Drīz vien izrādījās, ka lēmums legalizēt azartspēles bija ļoti prātīgs un patiešām lielā mērā atveseļoja ekonomiku štatā. Depresija pārgāja un no azartspēlēm varēja atteikties, taču 34% no iekasētajiem nodokļiem ir liels cipars. Un tas tikai no legālā sektora. Azartspēļu aizliegšana iecirstu pamatīgu robu štata ekonomikā. Azartspēles neaizliedza. Šobrīd Nevada ir vienīgais Amerikas štats, kurā ir atļautas azartspēles, turklāt, visā štata teritorijā. Citos štatos azartspēles it atļautas tikai indiāņu rezervātos (t.i., indiāņi var atļaut azartspēles savos rezervātos), vai arī atsevišķās vietās. Gar Kanādas robežu, piemēram, ir visai daudz kazino abās pusēs. ASV pusē daļa no Kazino ir uz indiāņu zemēm, bet daļai atļaujas izsniedz štats.

Jau iepriekš minēju, ka katrs tuksnesis ir atšķirīgs. Arī Nevadā tuksnesis atšķiras no iepriekš redzētajiem. Tehniski, tuksnesis, caur kuru mēs braucām, ir Mohaves tuksnesis, kurš iesniedzas Kalifornijas, Nevadas un Arizonas štatos. Mēs jau kopš Jaunmeksikas ceram redzēt daudz kaktusus, bet ir sanācis tikai šur un tur pa kādam manīt. Toties šeit milzīgā daudzumā aug Joshua tree jeb īslapu juka (Yucca brevifolia). Nosaukums Jozuas koks ir atnācis, kā nav grūti iedomāties šajā reģionā – no mormoņiem. Mormoņi juku nosauca par Jozuas koku par godu Mozus pēctecim Jozuam, jo paceltie uz augšu zari atgādināja lūgšanā paceltās rokas. Tomēr īslapu juka nav koks, un nav arī kaktuss. Jukai radniecīgākais mums zināmais augs ir agave. Bez īslapu jukām tuksnesī ir tuksneša krūmi un, esmu pārliecināts, ka braucot redzēju arī vairākus vējriteņus (krievu valodā перекати-поле, angļu – tumbleweed).

Šur un tur parādās smilšu kāpas, gadās arī kalni un gadās ļoti augsti kalni. Viena no interesantām lietām, ko redzēju braucot ļoti augstā kalnā, pirms laišanās lejā – ļoti straujas laišanās lejā, bija Brake check area – speciāli ierīkota zona, kur pirms laišanās no kalna var nobraukt no ceļa un pārbaudīt, vai bremzes darbojas kā nākas. Šeit tas patiešām var glābt dzīvību. Bet mēs jauni un par tādām lietām nedomājam, tāpēc, protams, droši devāmies no kalna lejā.

Jā, lieta, kas pārsteidza Nevadā visvairāk, bija lietus. Ziemassvētku rītā lija un lietū braukt pa tuksnesi nav diži patīkami.

 

Laika līnija

1821 – pēc atdalīšanās no Spānijas, Nevadas teritorija, kā daļa no Jutas, nokļūst Meksikas īpašumā

1827 – Atklājējs un kažokādu tirgotājs Džededia Smits šķērso Nevadu ceļā uz Kaliforniju

1848 – pēc Meksikas zaudējuma Meksikas-Amerikas karā Nevada nonāk ASV īpašumā

1849 – zelta drudža laikā tūkstoši ieceļotāju šķērso Nevadu ceļā uz Kaliforniju

1851 – sāk apmesties pirmie mormoņi

1861 – ASV kongress nosaka Nevadas teritoriju

1864 – Nevada kļūst par 36. ASV štatu

1931 – Lielās depresijas laikā uz laiku tiek legalizētas azartspēles. Kad izrādās, ka 34% no nodokļiem nāk no azartspēļu biznesa, kļūst skaidrs, ka tās šeit ir uz palikšanu.

1935 – tiek pabeigts Hūvera dambis un izveidojas Medus (Mead lake) ezers

1951 – sākas kodolizmēģinājumi, kuru laikā tiek detonētas vairāk kā 1000 bumbas

1992 – kodolizmēģinājumi beidzas

 

Patika

  • Daba, kā jau visi tuksneši, arī Nevada ir ļoti īpaša.
  • Hūvera dambis un Medus ezers. Nedaudz sirreāli skati.

Nepatika

  • Las Vegasu, kopumā, varētu raksturot kā neinteresanto pieredzi.

Interesanti

  • Bremžu pārbaudes zona.

 

Hoover Dam

Uz Hūvera dambi sanāca braukt caur Las Vegasu. Mēs braucām cauri tuksnesim un pēkšņi tuksnesis kļuva apdzīvotāks, parādījās bilbordi, kazino un palmas, un tālumā ieraudzījām pilsētas siluetu. Siluets, kurš līdzinājās tam, kuru redzējām skatoties pāri Ontario ezeram – Toronto. Bet tā nebija Toronto, tā bija Las Vegasa. Un ūdens klajuma vietā pletās tuksnesis.

Город подступил незаметно. Это свойство американских городов, к которым подъезжаешь на автомобиле. Остается та же дорога, только больше становится реклам и газолиновых станций.

Braukšana Las Vegasā nebija viegla – 6 – 7 joslas katrā virzienā, un drausmīgi ātrs temps. Ja uz trases vēl bija laiks izdomāt, kura izeja ir vajadzīga, šeit tādas greznības nebija, jāreaģē bija ļoti ātri. Un vienādi ātri traucās ne tikai vieglie auto, arī lielās fūras brauca pāri simts kilometriem stundā. Izbraukšana cauri Las Vegasai bija pamatīgs pārbaudījums.

Американцы ездят быстро. С каждым годом они ездят всё быстрее - дороги с каждым годом становятся всё лучше, а моторы автомобилей всё сильнее. Ездят быстро, смело и, в общем, неосторожно. Во всяком случае, собаки в Америке больше понимают, что такое автомобильная дорога, чем сами автомобилисты. Умные американские собаки никогда не выбегают на шоссе, не мчатся с оптимистичным лаем за машинами. Они знают, чем это кончается. Задавят - и всё. Люди в этом отношении как-то беззаботнее.

Kad bijām tikuši cauri Las Vegasai, tālāk bija vienkāršāk. Kādus kilometrus 40, kuru gaitā bija sajūta, ka Waze nesaprot, kur mēs braucam, piemēram, tuksneša vidū uz taisnās trases saka, ka pagriezienā jābrauc taisni, kaut gan nekāda pagrieziena šeit nav, nevar būt un, spriežot pēc visa, nekad arī nav bijis. Un tad mēs izbraucām zem kaut kāda tilta un izrādījāmies sastrēgumā. Sastrēgums stiepās daudzus kilometrus un beidzās tikai pie dambja. Pirms dambja bija kontrole, kur pārbaudīja dokumentus un mašīnas, bija jāatver pilnīgi visi automašīnas logi. Acīmredzot, baidījās, ka kāds atbrauks ar sprāgstvielām un uzspridzinās dambi. Tiešām nesaprotu, kāpēc tādi piesardzības pasākumi. Šis nebija pirmais lielais dambis (kaut arī lielākais), kuram braucām pāri pa kanjoniem. Piemēram, bija visai milzīgs dambis arī uz Arizonas un Jutas robežas. Un tur neviens nepārbaudīja, vai nevedam sprāgstvielas vai ieročus.

Kad gliemeža ātrumā stundas pusotras vai divu laikā nonācām pie dambja, to varēja redzēt tikai ļoti fragmentāri, bet pārējās struktūras, kuras bija šeit saceltas, tiešām bija megalītiskas. Tad mēs gaidījām garā rindā, lai iebrauktu autostāvvietā (nolēmām nebraukt pāri dambim, bet palikt šeitpat, ilgāk šo korķi izturēt vairāk nevarēju), kur, samaksājuši 10 dolārus, līdz pat ceturtajam stāvam meklējām vietu. Un labi, ka tā, jo no stāvvietas pavērās labākais skats uz dambi, ko atradām.

Представьте себе быструю горную реку Колорадо, протекающую по дну огромного каменного коридора, стены которого представляют собой высочайшие, почти отвесные скалы черно-красного цвета. Высота скал шестьсот пятьдесят футов. И вот между двух созданных природой стен кэньона руки человека создали из железобетона третью стену, преграждающую течение реки. Эта стена идет полукругом и похожа на застывший водопад.

Es labi varu saprast, kā cilvēki 1935. gadā jutās redzot šo ciklopisko būvi. Mums nelikās tik ļoti iespaidīgi, kā bijām gaidījuši, bet tas nenozīmē, ka tā nebija viena no iespaidīgākajām būvēm, ko esam redzējuši. Ir grūti iztēloties, kā kaut ko tādu bija iespējams paveikt gandrīz pirms 100 gadiem. Vispār, es par Boulderas dambi nebiju padomājis, kad taisījāmies ceļojumā. Bet brālis, kad vēl taisījās braukt līdzi, kad runājām, ko varētu apskatīt, teica, ka Lielais Kanjons un Hūvera dambis – obligāti. Es par to zināju tikai ļoti vispārīgi un mana galvenā asociācija bija no kādas vecas Supermena filmas, no tiem laikiem, kad supervaroņu filmas vēl bija romantiskas. Man šķiet, ka tur bija Hūverdambis.

Iļfu ar Petrovu veda pa tiltu laikā, kad tas vēl tikai tika celts un ūdens vēl nebija palaists uz apakšējo daļu. Viņus sākumā veda pa labo pusi – kur viņi redzēja ūdenskritumu un tikai tad atļāva noiet pa otro pusi, no kuras pavērās skats uz Medus ezeru. Tāpat, gan neatceroties, ka arī autori tā darīja, izdarījām arī mēs. Sākumā mēs nogājām pa labo pusi, pārejot uz Arizonu. Pulksteņus uz priekšu nepārgriezām un uzreiz devāmies atpakaļ pa otro pusi. Skats uz Medus ezeru patiešām bija iespaidīgs, bet siena, kuru autori salīdzina ar dzelzsbetona ūdenskritumu, nebija tik iespaidīga skatoties tieši no augšas. Uz lielām lietām ir jāskatās vai nu no malas, vai no lejas.

 

Las Vegas

Наконец впереди появились огоньки Лас-Вегас.
Чего только не вообразит москвич в морозный декабрьский вечерок, услышав за чаем речи о ярких дрожащих огнях, города Лас-Вегас! Живо представятся ему жгучие мексиканские взгляды, пейсы, закрученные, как у Кармен, на шафранных щечках, бархатные штанишки тореадоров, навахи, гитары, бандерильи и тигриные страсти.
Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы все же смутно на что-то надеялись. Слишком уж заманчиво играли огни чужого города в теплой черной пустыне. Кто его знает! А вдруг, проснувшись в кэмпе и выйдя на улицу, мы увидим южные кофейни под тентами, живописные базарчики, где над горами овощей возвышается наглая морда верблюда, услышим говор толпы и крики осликов. Но Соединенные
Штаты соединенными усилиями нанесли нашему воображению новый удар. (..) Скучно было глядеть на это однообразное богатство. Проезжая пустыню, мы побывали в нескольких десятках городов, и, если не считать Санта-Фе и, может быть, Альбукерка, все это были Галлопы. Едва ли можно найти на свете более парадоксальное положение: однообразные города в разнообразной пустыне.
Лас-Вегас окончательно излечил нас. С тех пор мы уже никогда не надеялись натолкнуться в новом городе на какую-нибудь неожиданность. Это принесло пользу, потому что во время дальнейшего пути нас все-таки подстерегали замечательные сюрпризы. Чем меньше мы их ожидали, тем приятней они были для нас.

Jā, mēs piedzīvojām tieši šo sajūtu – “Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы все же смутно на что-то надеялись.”. Autori bija Las Vegasā pirms tam, kā tā kļuva par to, kas ir šodien. Tajā laikā tā bija vienkārši oāze tuksneša vidū. Kazino tikai sāka vērties un vēl nebija visu cēzarpiļu, venēciju un florenču. Bet pilsēta jau bija pazīstama ar savām gaismām.

Mēs nolēmām, ka Las Vegasu ir jāpieredz Las Vegasas stilā, jo citādi mēs nebūsim tiesīgi spriest par šo pilsētu. Tāpēc mēs ļoti lēti paņēmām viesnīcu, kura izskatījās pēc buduāra un ja būtu šeit vasarā, ietu uz topless baseinu. Runā, ka bārā vakarā varot tikt pie meitenēm un recepcijā mums godīgi pateica, ka par papildus pieaugušajiem numuriņā nav jāmaksā. Vairumā moteļu, kur palikām mums uzreiz teica, cik maksā, ja atvedam kādu. Parasti tā bija kāda smieklīga summa – $3.

Tātad, nakšņojām bordelī, kur naktī būs ‘pasākums’ bārā. Mums cenā bija iekļauti dzērieni. Pāri ielai bija striptīzklubs. Un viss. Vairāk šeit nekā nebija, tikai šoseja.

Iekārtojušies savā buduārajā numuriņā, kurš bija nosaukts vācu ekspresionista gleznotāja Alberta Makes vārdā (viesnīcas nosaukums bija Artisan Hotel Boutique, tā bija piekārta ar lētām dārgu un, jāsaka, oriģinālu gleznu reprodukcijām un numuriņi bija nosaukti gleznotāju vārdos) mēs devāmies uz pilsētu. Plāns bija līdz desmitiem izstaigāt pilsētu un desmitos doties uz baznīcu uz Ziemassvētku vakara misi. Pēc tam atgriezties viesnīcā, dabūt savus bezmaksas dzērienus un apskatīties, kas tas par nakts pasākumu līdz četriem rītā.

Nolēmām, ka uz centru iesim kājām, kaut arī tas bija stundas attālumā. Ceļš uz centru bija kā pa noliktavu rajonu, atskaitot to, ka tās bija dažādas ēstuves, marihuānas veikali vai striptīzklubi, kuri ne pārāk slēpa, ka uz meitenēm var ne tikai skatīties. Viss šis prieks nav paredzēts apmeklēšanai kājāmgājējiem.

Sapratām, ka šodien neesam normāli ēduši, tāpēc iegājām kādā picērijā, kur Regita nebija īpaši laipna ar viesmīli (vainīgs gan biju es, kaut arī īsti vairāk neatceros konflikta cēloni) un arī tējas naudu neatstāja, [iespējams] tāpēc sanāca gaidīt vakariņas gandrīz stundu. Kad Regita jau gāja skaidroties, vakariņas mums atnesa. Turklāt, visai garšīgas.

Kad izgājām no picērijas, jau bija satumsis. Gājām pa ļoti netīrām ielām, garām bezpajumtnieku teltīm un kartona ‘mājām’. Pilsēta neslēpj savu Grēku pilsētas statusu un visādi cenšas to attaisnot. Liela daļa no reklāmām, ko redzam uz bilbordiem pārdod baudas. Stāsta, kur labāk nopirkt hašišu un kur to prot pārdot rekreācijas nolūkiem. Izrādās, ka Las Vegasā ir Hump farmers market – Marihuānas fermeru tirgus. Pārdod meitenes un aicina meitenes darbā. Viens no populāriem motīviem – aicina darbā studentes. “Ja nevari samaksāt studiju kredītu, mēs vienmēr meklējam seksīgas meitenes!”, “2018. gada izlaiduma meitenes, pie mums ir darbs” (“Welcome class 2018!” “Can’t pay your student loan? We have a job!” “It’s no cheating, come work for us!”, “Vagitarian lovers”, “Gluten free lapdance”, etc.).

Centrā aizgājām pārbaudīt vai varam apprecēties Las Vegasā. Izrādījās, ka nē, jo, pirmkārt, jau esam precējušies, otrkārt, esam citas valsts rezidenti.

Pilnīgi netīšām izgājām pie katedrāles un nolēmām ieiet apskatīties interjeru. Un izrādījās, ka tieši šobrīd notiek Ziemassvētku mise. Burvīgi, mums nebūs jāpaliek centrā līdz desmitiem, jo palikušas vēl četras stundas.

Palikām uz misi, kura bija visai dīvaina, jo, lai arī katoļu, dziedāja korāļus un viss tas nedaudz izskatījās pēc baptistu misēm, ko rāda filmās. Dievmaizi pasniedza ne tikai priesteris, bet arī ‘palīdzes’ sievietes un pēc mises priesteris sagaidīja visus laukā un katram spieda roku un vēlēja Priecīgus Ziemassvētkus. Bija vēl kāds vīrietis, kurš, šķiet, bija kāds oficiāls pilsētas pārstāvis, kurš arī sveica baznīcēnus. Regita domā, ka varētu būt mērs, bet nez. Interesanti, ka izskatījās, ka mise bija speciāli pilsētas viesiem, vismaz tā varēja noprast no priestera vārdiem. Acīmredzot, vietējie neiet uz katedrāli, līdzīgi, kā bija Seviļā. Jebkurā gadījumā – visai īpatnēja pieredze.

Мы уже говорили, что американское рождество - праздник, не имеющий никакого отношения к религии. В этот день празднуется вовсе не рождение господа бога. Это праздник в честь традиционной рождественской индейки. В этот день господь, застенчиво улыбаясь, отступает на задний план.

No baznīcas devāmies apskatīt Stripu – ielu, gar kuru ir visas populārākās Las Vegasas atrakcijas. Apskatījām Venēciju, Parīzi, Cēzara Pili, muzikālās strūklakas. Regita gribēja nospēlēt kādu summu spēļu zālē. Nevienam no mums šādas pieredzes nebija, tāpēc ļoti nožēlojamā veidā nospēlējām dolāru kādā spēļu automātā. Tā arī nesapratām, kas tur īsti notika.

Vispār, jāsaka, ka Las Vegasa ir visai nožēlojama vieta. Pirmkārt, šeit, šķiet, milzīgu lomu spēlē izkropļots ’sabiedriskais līgums’ – ja esi Las Vegasā, jāuzvedas kā Las Vegasā. Un tas tā visai nožēlojami. Vegasa ir domāta vidējai paaudzei, kā Malta jauniešiem. Šeit cilvēki, kuri strādā pa 60 stundām nedēļā pelnot miljonu, brauc daļiņu no šī miljona notriekt, šādā veidā radot sevī īpatnēju svētku sajūtu, viņi šādi relaksējas. Šādi šie cilvēki parāda, ka viņi ir dzīves saimnieki. Šajā plastmasas paradīzē piedzīvojām nožēlu un pretīgumu – “Скучно было глядеть на это однообразное богатство”.

Pilnībā vīlušies Las Vegasā mēs devāmies atpakaļ uz viesnīcu. Riskējām ar savām dzīvībām cenšoties neatļautā vietā šķērsot trasi ar četrām joslām katrā virzienā. Tad gājām pa tilta maliņu, kur gājējiem bija atstāts kāds pus metrs nelīdzenas virsmas un pastāvīgi bija sajūta, ka tūlīt kāds garām braucošs auto mūs aizķers.

Viesnīcā noģērbāmies un nokāpām bārā. Pasākums bija nožēlojams – mīcījās pāris cilvēki. Bārmenis mums ielēja divus kampari un mēs atgriezāmies numuriņā.

 

25.12.2018. Otrdiena

Ziemassvētku rīts Nevadas tuksnesī bija drēgns un pelēks. Smidzināja viegls lietiņš, kas braukšanu padarīja mazliet nekomfortablu. Šodien mēs dodamies caur Nāves ieleju, kura atrodas uz štatu robežas, uz Kaliforniju. No turienes mēģināsim tikt uz Sekvoju mežu un ja laiks ļaus – aizbrauksim uz mistisku vietu ar nosaukumu California City.

Mēs pametām Las Vegasu un devāmies uz rietumiem.

 

Patika

  • Vienīgais, ko varu iedomāties, kas man patika par Las Vegasu – tās siluets uz tuksneša fona.

Nepatika

  • Plastmasīgums un neīstums.
  • Nolemtības sajūta.
  • Koķetēšana ar grēku mani nemulsina, bet šeit tas jau pārsniedzis bezgaumības robežu.

Interesanti

  • Katoļu dievkalpojums bija ļoti īpatnējs.

 

Beaty

Bītī ir neliela pilsētiņa tuksneša vidū, kur atrodas Nāves ielejas tūrisma centrs, divas uzpildes stacijas un pāris bāri jeb salūni. Mūs interesēja tieši uzpildes stacija, jo degviela, kā parasti, taisījās beigties pirms mēs paspēsim nonākt līdz uzpildes stacijai. Es joprojām nezinu vai drīkst šķērsot dubulto nepārtraukto līniju, bet šajā mazajā ciematiņā es to izdarīju trīsreiz. Kamēr beidzot izdevās tikt uzpildes stacijā.

Nolēmām, ka paēdīsim brokastis Subvejā, bet Ziemassvētki – Subvejs bija ciet. Vietējie nāca iekšā un brīnījās – “Vai jūs varat tam noticēt? Subvejs nestrādā!”.

Bet kaimiņos bija kāda vietējā pankūku vieta, kurā mēs pasūtījām omleti un tēju un paēdām garšīgākās brokastis visa ceļojuma laikā.

Un devāmies tālāk – uz Nāves ieleju.

 

California

Kalifornija 1639. gada kartē
Калифорнию сделали вода, дороги и электричество.
1745. gada priekšstats par Kalifornijas ģeogrāfiju

Runājot par Kaliforniju ir grūti izdomāt ar ko lai sāk. Tā ir pārāk atšķirīga un pārāk ē… maldinošu stereotipu pilna. Pie mums Eiropā ir ļoti daudz dažādu stereotipu par Kaliforniju kā par supertehnoloģisku reģionu. Bet Eiropa nav vienīgā. Arī ASV cilvēki Kaliforniju uzskata par kaut kādu tehnoloģiju pasaku zemi. Vidusmēra Amerikānis ļoti maz ceļo un tāpēc balstās savos pieņēmumos uz baumām, izdomājumiem un masu medijiem. Arī mēs uz kaut ko nedaudz cerējām, kaut arī Amerika jau bija iemācījusi būt ļoti uzmanīgiem pret solījumiem. Mēs tiksim arī līdz Silikona Ielejai. Un viss, ko esam dzirdējuši par šo vietu izrādīsies pilnīgas muļķības vai vienkārši pārspīlējumi. Bet ne viss bija slikti, izrādījās, ka Kalifornijā ir ļoti dinamiska un interesanta daba. Un, protams, Klusais okeāns ir absolūti burvīgs.

Kalifornija bija mītiska sala 16. gadsimta sākumā populārā spāņu autora Garsi Rodrigesa de Montalvo romānā Las Sergas de Esplandián. Kalifornijā dzīvoja skaistās Amazones, kuras lietoja zelta rīkus un ieročus. Pirmie portugāļu atklājēji (uzticami Spānijas tronim) nonāca dienvidu Kalifornijas krastos 1542. gadā un nolēma, ka tā ir sala, un nosauca to par Kaliforniju. Kartēs ar Kaliforniju sāka apzīmēt neatklātās teritorijas Ziemeļamerikas rietumu krastā.

1562. gada Jaunās pasaules karte

Kabrijo ekspedīcija sastapās ar vietējiem indiāņiem, kuri dzīvoja nelielās rančērijās paplašinātās ģimenes grupās pa 100 – 150 cilvēkiem. Šīm tautām nebija izteiktas agrokultūras (eiropiešu izpratnē), no mājdzīvniekiem bija tikai suņi, nebija keramikas, rīki bija izgatavoti no koka, ādas, pinumiem, akmens un raga. Ēkas bija izgatavotas no zariem un dubļiem vai zemē ieraktas bedres pārklātas ar zvērādām un dubļiem.

1763. gada Amerikas karte

Pēc 30 gadiem slavenais pirāts Frensiss Dreiks pasludina šīs zemes par Lielbritānijas teritorijām nosaucot par Nova Albion (Jauno Albionu). Starp citu, pateicoties šim ceļojumam Dreiks kļuva par otro jūrasbraucēju pēc Magelāna, kurš apkuģoja apkārt pasaulei.

Līdz 1708. gadam, kad jezuīts Eusebiuss Franciss Kino atklāja, ka tā ir savienota ar kontinentu, tika uzskatīts, ka Kalifornija ir sala. Jāsaka, ka jau 16. gadsimta vidū spāņu ceļotājs Francisko de Ujoa izpētīja Kalifornijas līci un pierādīja pretējo, taču eiropieši turpināja ticēt Kalifornijas mītam.

1847. gads – Meksikas karte, redzams nodalījums starp Baja California un Alta California, šodien apmēram tur pat atrodas ASV/Meksikas robeža

Pirmās eiropiešu apmetnes sāk parādīties tikai ar 1697. gadu Kalifornijas Meksikas daļā, kura uz to brīdi saucās Baja California. Alta California (nosacītā robeža bija aptuveni vietā, kur šobrīd ir San Diego un atrodas robeža starp ASV un Meksiku) spāņu apmetnes sāk parādīties tikai 1769. gadā.

Meksikas zemes 1824. gadā

Šajā gadā arī tiek dibināta San Diego un tiek atklāts pirmais sauszemes ceļš uz Kaliforniju. Pēc 12 gadiem – 1781. gadā tiek dibināta Los Andželosa.

  1. gadā Meksika atbrīvojas no Spānijas virsvaras un Kalifornijas zemes nonāk Meksikas īpašumā. 1846. gadā uz 25 dienām tiek izveidota Los Osos (Lāču) republika ar lāci uz karoga.

Turpmākā vēsture ir tāda pati, kā augstāk aprakstītajiem štatiem – 1848. gadā Meksika zaudē karā ar Savienotajām Valstīm un ir spiesta šķirties no teritorijām, kur šodien ir Kalifornija, Juta, Arizona, Nevada, Jaunmeksika un Kolorado rietumu daļa.

  1. gadā Kolomā tiek atrasts zelts – sākas lielākais zelta drudzis pasaules vēsturē. Visi piedzīvojumu un labuma meklētāji dodas uz Kaliforniju. Rodas interesanta situācija, kad San Francisko līcī tiek pamesti simtiem kuģu.
1851. gads – pamestie kuģi San Francisko ostā

Apkalpes locekļi noenkurojoties uzreiz metās uz krastu un uz zelta atradnēm. Daļai no šiem kuģiem tika savākti apkalpes locekļi un tie tika izmantoti transporta un pasažieru pārvadāšanai, pārējos izvilka krastā un izmantoja kokmateriāliem vai pārtaisīja par salūniem, noliktavu telpām, u.c. Jāsaka, ka vairums no šīm ēkām nodega neskaitāmajos ugunsgrēkos, kurus piedzīvoja pilsēta. San Francisko uz to laiku bija neliels ciems ar 200 iedzīvotājiem, kurš 6 gadu laikā izauga līdz 36 tūkstošiem.

Ķīnieši skalo zeltu Kalifornijas zelta drudža laikā

Jaunu drudzi Kalifornija piedzīvo sākot ar 1950-tajiem gadiem un kulminē divtūkstošajā gadā, kad miljoniem inženieru sāk ierasties Silikona Ielejā.

Nodarbošanos procentuālais sadalījums Kalifornijā 2014. gadā

Pirms Silokona Ielejas – kinoindustrijas uzplaukums Los Andželosas pievārtē – Holivudā.

Kopš 1900. gada populācijas pieaugums štatā ir 35 miljoni cilvēku. 1950. gadā Kalifornijā ir ap 10 miljoniem iedzīvotāju, šobrīd jau ap 40 miljoniem.

 

Laika līnija

1542 – pirmais eiropietis – Huans Rodrigess Cabrijo apmeklē Kalifornijas krastus

1579 – Sers Frensiss Dreiks izkāpj Kalifornijas krastā un pasludina to par Lielbritānijas teritoriju

1769 – spāņi sāk dibināt misijas, kopumā tiek atklāta 21 misija – fortificētās sauc par presidios un mazās pilsētas par pueblos. Viens no dienvidu presidio kļūst par San Diego

1781 – Tiek dibināta Los Andželosa

1821 – pēc Meksikas atdalīšanās no Spānijas Kalifornija nonāk Meksikas sastāvā

1840-tie – pa Oregonas un Kalifornijas traktiem sāk ierasties pirmie ieceļotāji no austrumiem

1846 – Kalifornija pasludina neatkarību no Meksikas izveidojot republiku

1848 – pēc Meksikas zaudējuma Meksikas-Amerikas karā Kalifornija nonāk Savienoto Valstu kontrolē

1848 – lielākā cilvēces vēsturē zelta drudža laikā vairāk kā 300 tūkstoši ieceļotāju ierodas Kalifornijā sāk ierasties Kalifornijā

1850 – Kalifornija kļūst par 31. ASV štatu

1854 – Sakramento kļūst par štata galvaspilsētu

1869 – Pirmais Transkontinentālais dzelzceļš savieno San Francisko ar austrumu krastu

1890 – tiek dibināts Josemītu Nacionālais Parks

1906 – Zemestrīce iznīcina lielāko daļu no San Francisko

1937 – tiek atklāts The Golden Gate Bridge

1955 – Anaheimā tiek atvērta Disnejlenda

 

Patika

  • Daba
  • Okeāna piekrastes trase
  • Ziemeļkalifornija
  • Nāves ieleja
  • Krievijas impērijas ietekme

Nepatika

  • Kalifornijas mīts
  • Bezpajumtnieki
  • Klimats

Interesanti

  • Spāņu valoda
  • Maz melno
  • Vēsture

 

The Death Valley

Pēdējā pusgada laikā ir sanācis vairākas reizes nonākt apstākļos, kuri lika šaubīties par notiekošā realitāti. Pirmā reize bija Islandē, kur radās sajūta, ka esmu nolaidies uz mēness. Rietumu ceļojums mums dāvāja vairākus šādus mirkļus. Brauciens caur Kolorado dienvidiem un Jaunmeksikas pilsētas, Čimajo baznīcas, pārakmeņojušies koki, Krāsotais tuksnesis, Lielais Kanjons un Braisa Kanjons… bet Nāves ieleja pārspēja visu iepriekš redzēto. Nav iespējams aprakstīt to, ko mēs ieraudzījām un bildes sniedz tikai ļoti virspusēju priekšstatu.

Nāves ieleja ir viena no karstākajām vietām pasaulē un tai pieder augstākie reģistrētie temperatūras rekordi gaisā (56,7°C) un uz zemes (93,9°C). No abām pusēm to ieskauj kalnu grēdas un dziļākajā vietā tā sasniedz 86 metrus zem jūras līmeņa. Pirms 10-12 tūkstošiem gadu šeit bija ezers, bet tas izžuva un tā vietā palika nātrija sāļu un boraksa nogulsnes.

1850-tajos gados ielejā tika iegūts zelts un sudrabs. 1880-tajos – borakss.

Iebraucām Nāves Ielejā tāpat, kā visos pārējos Nacionālajos parkos nemaksājot nevienu centu. Iebraucām un sākām domāt, kurp lai brauc tālāk. Izvēlējāmies virzienu un izrādījās, a izvēlējāmies veiksmīgi. Drīz vien nonācām sirreālajā vietā, par kuru es runāju. Tuksnesis, tuksneša sennas krūmi (Senna covesii), sāls. Izklausās vienkārši un garlaicīgi, bet dzīvē tā ir pilnīgi kosmiska sajūta.

No turienes pabraucām vēl uz priekšu, bet apskatījāmies kartē un nolēmām griezties apkārt un braukt atpakaļ. Drīz vien nonācām vietā ar smilšu kāpām. No turienes devāmies meklēt Sekvoju mežu.

 

Kennedy Meadows Campground

Waze rādīja, ka līdz sekvoju parkam ir jābrauc piecas stundas un tas bija laiks, kuru mēs nebijām gatavi veltīt. Bet Kalifornijā, tāpat kā visos pārējos tuksnešu štatos, ir visai slikts tīkla pārklājums. Nāves ielejā tā nav vispār. Tā nu nācās meklēt maršrutu kādā no aplikācijām, kurām nav nepieciešams internets. Kartes man bija ielādētas divās – Maps.me un Sygic. Maps.me piedāvāja iespēju nonākt Sekvoju mežā pāris stundu laikā. Šāda opcija mums ļoti patika, tāpēc devāmies. Kad pēc kādas stundas braukšanas nobraucām no lielās trases uz kāda neliela celiņa, priekšā bija zīme, kura vēstīja par to, ka kaut kāda kalnu pāreja ir slēgta. Nolēmām, ka riskēsim, ka gan jau pārejas ir vairākas un mūsējā var arī būt vaļā. Līdz slēgtajai pārejai bija jābūt apmēram 10 kilometriem – kāpēc gan nenoriskēt?

Devāmies pa ļoti šauru serpentīnu, no kura mums pavērās neaizmirstami skati. Braukšana gar aizas malu šo dienu laikā jau nelikās nekas īpašs, tāpēc tikai dažas reizes iedomājos, kas notiktu, ja pēkšņi pretī brauktu mašīna, nenostrādātu bremzes kādā lejup posmā vai citādi nenovaldītu mašīnu.

Pēc minūtēm divdesmit serpentīns bija galā un sākās sniegs un ledus. Kāda pāreja bija slēgta, bet izskatījās, ka tā nebija mūsējā. Mūsu ceļš veda tālāk.

Tā mēs braucām krietnu posmu, brīžiem ceļš bija visai slidens, brīžiem ļoti bedrains. Vienā bedrē likās, ka būšu pārsitis riepu.

Beigās izbraucām piesnigušā laukumiņā ar piknika mājiņām. Virzienā, kur rādīja navigators braukt nedrīkstēja, tāpēc nolēmām doties apkārt. Nonācām pie sausajām tualetēm. Viena no tām bija vaļā un iekšā pat bija tualetes papīrs. Bet tālāk nekur ceļa arī nebija.

Noskaidrojām, kurp ved ceļš navigatorā. Dabā tur bija tikai barjera pirms grāvja. Pēc navigatora mēs būtu galā pēc 100 vai 200 metriem. Reāli tur ceļš nekad nav bijis. Tur, kurp mūs veda navigators, šķērsām bija grāvis, aiz kura sākās mežs. Kājām mēs kaut kur, iespējams, arī tiktu, kaut arī līdz Sekvoju meža apdzīvotajai daļai no šejienes būtu jāiet diena vai divas. Tā nu nācās braukt atpakaļ. Atkal mērojām piesnigušos un slidenos ceļus, trako serpantīnu un devāmies tālāk uz California City.

 

California City

Так продаются в Америке участки для постройки домов. Какая-нибудь большая компания покупает землю, где, по ее соображениям, будет новый поселок или город, приводит его в только что описанное состояние, а затем с прибылью распродает участки. Другая компания, занимающаяся постройкой домов, возведет вам за два месяца чудесный испанский домик, с полосатыми маркизами, с ванной в первом этаже, с ванной во втором этаже, с балконом, с лужайкой перед домом и фонтаном позади дома, - все сделает, отдайте только свои десять тысяч долларов, если они у вас есть. Можно и не наличными, можно и в рассрочку. Но не дай вам великий американский боже потерять работу и прекратить платежи!

Kalifornijas pilsēta dibināta 1965. gadā 100 kilometrus no Nāves ielejas. Pēc iedzīvotāju skaita (14 tūkstoši) tā ir 331. štatā pēc lieluma. Pēc teritorijas (527 km2) – trešā lielākā štatā un 34. lielākā ASV.

Šeit ir golfa laukums, cietums, municipālā lidosta, profesionālā beisbola līgas komanda. Galvenie darba devēji – lidosta un cietums.

Teritorija līdz 1960-tajiem gadiem bija pilnīgi neapdzīvots tuksnesis. 1958. gadā socioloģijas profesors un nekustamo īpašumu plānotājs Nets Mendelsons nopirka 32 tūkstošus hektāru zemes Mohaves tuksnesī un ieplānoja šeit pilsētu. Mērķis bija radīt pilsētu, kura pēc izmēriem izkonkurētu Los Andželosu. Tika izveidots milzīgs ceļu tīkls ar asfaltētiem ceļiem un ierādītām vietām dzīvojamiem kvartāliem un 1965. gada 10. decembrī notika pilsētas dibināšana, tagad tautas masām bija jāsāk ieplūst pilsētā, taču kaut kas nogāja greizi. Neviens nesteidzās pamest dzīvesvietas un doties dzīvot tuksneša vidū.

Uz pilsētu mēs dodamies vairākus desmitus kilometru pa ideāli taisnu ceļu, kurš atgādina Padomju militāros ceļus. Iebraucam pilsēta centrā. Ieejam kādā iestādē, kur ceram tikt Subvejā, bet tas izrādās ciet. Šodien ir Ziemassvētki. Dodamies apskatīt pilsētas centrālo parku. Šur un tur pa kādai dīvainai mājiņai. Gadās arī interesantas baznīcas. Parks izrādās tik pat nožēlojams, kā viss pārējais apkārt. Nolemjam, ka tam visam nav jēgas, mēģināsim braukt uz San Diego. Riet saule un četras stundas ceļā neizklausās traģiski daudz. Mēs ļoti ilgi braucam pa tuksnesi, bet katrreiz apskatoties navigatorā redzam, ka braucam pa pilsētu, caur dzīvojamiem kvartāliem. No galvenās trases atiet ielas. Bet mēs redzam tikai klaju tuksnesi un stabus ar ielu nosaukumu plāksnītēm. California City ir pilsēta, kura ir tikai kartēs.

Šī ir viena no visnožēlojamākajām plānotajām pilsētām, kuras ir sanācis redzēt. Sirreālākā varbūt arī nav, ir sanācis būt arī citās ļoti dīvainās vietās.

 

San Diego

Pa ceļam uz San Diego bija jāatrod uzpildes stacija. Bijām izrēķinājuši tā, lai Kalifornijā būtu jāpildās tikai vienreiz. Šeit degviela, salīdzinot ar iepriekšējiem štatiem, ir ievērojami dārgāka.

Uzpildījušies un nopirkuši sendvičus Subvejā (centāmies to izdarīt kopš paša rīta) devāmies tālāk. Braukšana bija visai neērta – ceļš bija sliktas kvalitātes un pastāvīgi ātruma ierobežojumi, turklāt, viena josla un aizliegta apdzīšana. Un transporta bija visai daudz. Kad beidzot tikām laukā no šī mokošā ceļa posma, izrādījās, ka esam pietuvojušies Los Andželosai. Būtībā, ko tas nozīmē – milzīgs sastrēgums pa sešām joslām. Sastrēgums ilga kādu stundu, bet tālāk braukšana jau bija samērā ciešama. Šajā dienā sanāca nobraukt nepilnus 1000 kilometrus un biju tik ļoti noguris, ka vairāk braukt pie stūres man negribējās.

- Теперь, сэры, мы попали на самый край Юнайтед Стейтс. Дальше двигаться некуда.

San Diego mūsu motelis bija ne īpaši tālu no vecpilsētas, bet labi gabalu no centra. Bet numuriņš bija labs. Izrādījās, ka Las Vegasas viesnīcā esmu aizmirsis savu lādētāju, bet bija pieejamas USB ligzdas, tāpēc telefonu sanāca uzlādēt. Tēju taisīt bija iespēja kafijas automātā.

26.12.2018. Trešdiena

Щедрое декабрьское солнце изливало свой свет на веселый город Сан-Диэго, на его ярко-желтые особнячки, построенные в испанском стиле, с железным” балконами и коваными решеточками на окнах, на остриженные лужайки перед домами и на декоративные деревца с жирной темно-зеленой листвой - у входных дверей.

No rīta nolēmām ar autobusu aizbraukt uz San Diego centru, izstaigāt to un tad mēģināt tikt uz Meksiku. Neko daudz izplānojuši nebijām un skaidras nojausmas kā un vai tiksim Meksikā īsti nebija.

Centrs izrādījās pavisam neliels, oda slikti, šur un tur bija dubļi un bezpajumtnieki. Valdošās valoda – spāņu. Ļoti daudz meksikāņu, sevišķi – nabadzīgākā iedzīvotāju daļa. Angļu valodu varēja dzirdēt samērā reti un daudz kas bija nodublēts spāņu valodā. Arhitektūra bija dīvaina, bet drīzāk labā nozīmē. Bija visai oriģināli risinājumi, bet kopainu tas neveidoja. Ja man tagad, kad pagājis kāds laiks, būtu jāatceras San Diego, konkrētas ainas manā acu priekšā nebūtu. Kā teiktu Iļfs un Petrovs – kārtējā Gallopa. Regita minēja, ka San Diego izskatās pēc tranzīta pilsētas – nesaprotama un bez skaidra centra, kas ir pilnīga taisnība. Otrā lielākā pilsēta Kalifornijā, bet sajūta kā mazpilsētā.

Regita tika pavizināties ar elektrisko skrejriteni (nav ne mazākās nojausmas, kā šī lieta saucas latviešu valodā), no kā guva milzīgu baudu. Sajūta, ka pilsētu redzējuši esam iestājās daudz ātrāk, kā parasti. Noskaidrojām, ka šeit pat ir metro (šeit to sauc par tramvaju, lai būtu tramvajs), kurš iet tieši līdz robežai.

Tramvajs izrādījās modernākais, kādu ASV esam redzējuši. Durvis vērās vaļā nospiežot pogu, pieturas norādītas un pat gandrīz bija skaidrs, kur atrodamies un kur jākāpj laukā. Turklāt, visas ziņas bija dublētas spāņu valodā.

Uz Meksikas robežas amerikāņu robežsargs parādīja, kur ir pāreja kājāmgājējiem un uzreiz uzskrējām dīvainam fenomenam. Vāverēm, kuras bija sarakušas alas un dzīvojās pa smiltīm. Mums bija vairāki varianti, kas tie ir, bet nu pārāk šie radījumi atgādināja vāveres, un tas galvā galīgi nesaistījās. Vēlāk noskaidrojām, ka tās bija Otospermophillus beecheyi – Kalifornijas zemes vāveres – apdzīvo visu ASV rietumu piekrasti un nedaudz iestiepjas Baja California Meksikā.

Dziļi ievilkām elpu un iegājām robežkontroles terminālī.

Иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть ее на один день.

 

Mexico

Идти в Мексику было страшно.

Meksikas nosaukums nāk no nahuatl valodas acteku teritorijas nosaukuma. Teritorija bija apdzīvota vismaz 3000 gadus pirms eiropiešu ierašanās. Olmeku civilizācija turpinājās no 1400. līdz 400. gadam pirms mūsu ēras. Tai sekoja maiju kultūra, kuru celtos tempļus un piramīdas katrs no mums ir redzējis bildītēs. Teotihuakana tika uzcelta starp 100. pirms un 250. mūsu ēras gadu. Tā bija lielākā pilsēta apkaimē ar vairāk kā 150 tūkstošiem iedzīvotāju. Pēdējā lielā civilizācija pirms spāņu ienākšanas bija Acteki. Tie piedzīvoja uzplaukumu un valdīja no 1325. līdz 1521. gadam.

Acteku civilizācija pārstāja pastāvēt 1521. gadā, kad spāņu konkistadors Ernans Kortess sakāva actekus un Meksika kļuva par Spānijas koloniju. 300 gadus turpinājās Spānijas valdīšana līdz 19. gadsimta pašā sākumā meksikāņi sacēlās pret Spānijas valdību. Tēvs Migels Idalgo paziņoja Meksikas neatkarību ar lozungu ‘Viva Mexico’. 1821. gadā notika pēdējā cīņa un Meksika ieguva pilnīgu neatkarību no Spānijas.

 

Laika līnija

Pirms mūsu ēras:

1400 – sāk attīstīties olmeku civilizācija

1000 – sāk veidoties maiju civilizācija

100 – maiji uzceļ pirmo piramīdu

Mūsu ērā:

1000 – maiju kultūras dienvidu pilsētas tiek pamestas

1200 – Meksikas ielejā ierodas acteki

1325 – acteki dibina Tenočtitlanu

1440 – Montesuma I kļūst par acteku imperatoru un paplašina Acteku impēriju

1517 – spāņu ceļotājs Ernandess de Kordova izlūko Dienvidmeksikas piekrasti

1519 – Ernans Kortess ierodas Tenočtitlanā. Tiek nogalināts Montesuma II

1521 – Kortess sakauj actekus un zemi pasludina par Spānijas īpašumu. Tenočtitlanas vietā tiek uzcelta Meksiko pilsēta

1600-tie – Spānija iekaro atlikušo Meksikas daļu un ierodas spāņu ieceļotāji. Meksika kļūst par daļu no Jaunās Spānijas kolonijas.

1810 – Sākas Meksikas neatkarības karš, tā līderis katoļu priesteris Migels Idalgo

1811 – spāņi soda Migelu Idalgo ar nāvi

1821 – Neatkarības karš beidzas, 27. gadā tiek pasludināta neatkarīga Meksika

1822 – Agustīns de Iturbide tiek kronēts par pirmo Meksikas imperatoru

1824 – Guadalupe Viktoria kļūst par Meksikas prezidentu. Meksika kļūst par republiku.

1835 – Sākas Teksasas revolūcija

1836 – Teksasa pasludina neatkarību no Meksikas, tiek dibināta Teksasas Republika.

1846 – sākas Meksikas-Amerikas karš

1847 – Savienotās Valstis ieņem Meksiko pilsētu

1848 – Meksikas-Amerikas karš noslēdzas ar Gvadelupes Idalgo pamiera līgumu (Treaty of Guadalupe Hidalgo). Savienotās valstis iegūst Kalifornijas, Jaunmeksikas, Arizonas, Jutas un Nevadas zemes.

1853 – Meksika pārdod atlikušo daļu no pašreizējām Jaunmeksikas un Arizonas teritorijām Savienotajām Valstīm (Gasden Purchase)

1861 – Franči ienāk Meksikā un 1864. gadā Austrijas Maksimiliāns kļūst par prezidentu.

1867 – Benito Huarezs padzen frančus un kļūst par prezidentu

1910 – sākas Meksikas Revolūcija

1917 – tiek pieņemta Meksikas Konstitūcija

1930 – sākas ilgstošs ekonomiskās izaugsmes periods

1942 – Meksika pievienojas Sabiedrotajiem Otrajā pasaules karā un pasludina karu Vācijai un Japānai

1968 – Meksiko pilsētā notiek Vasaras Olimpiskās spēles

1985 – 8,1 balles stipra zemestrīce iznīcina lielu daļu no Meksiko pilsētas. Vairāk par 10 tūkstošiem bojāgājušo.

1993 – Tiek ratificēts Ziemeļamerikas tirdzniecības līgums (NAFTA) ar Kanādu un Savienotajām Valstīm

 

Tihuana

Множество людей наполняло улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие. Проходили молодые люди с гитарами. Несмотря на сверканье оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязноватый. Калеки громко вымаливали милостыню. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая пенни. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящичками для чистки ботинок. Это уж, как видно, правило, что чем беднее южный город, тем большее значение придается там зеркально-чистым ботинкам. Прошел отряд солдат, мордатых, начищенных, скрипящих боевыми ремнями, отряд возмутительно благополучных вояк.

Robežas šķērsošana bija ļoti vienkārša. Mums pajautāja, vai jau esam bijuši Meksikā. Tā kā bijuši nebijām, nācās aizpildīt anketas un mums izsniedza atļaujas ieiet valstī. Un mēs iegājām valstī. Visu ceļu bija norādes uz pilsētas centru, pa kurām tad mēs arī ar dažādām sekmēm gājām.

Pirmais kontrasts bija apbūve. Ja ASV pusē pārsvarā redzam tuksnesi un kalnus, un kur pa kādai ēkai, Meksika ir aizbūvēta tā, ka akmenim nav kur nokrist. Kontrasts milzīgs. Bet no otras puses – liktos, ka jābūt drausmīgai nabadzībai, ēkām celtām no dubļiem un zariem un cilvēkiem jābrauc ēzeļu pajūgos. Un dzīves kvalitātes ziņā pēc ASV kontrastu nejūt vispār. Jā, ir citādāk, ir tāda izteikti spāniska sajūta, ar ASV dienvidu štatu stipru piejaukumu un iztrūkstošā daļa ir mūsu stereotips par latīņamerikas valstīm, kurš nāk no filmām un seriāliem.

Interesanti, ka vēl viena atšķirība no ASV bija tas, ka šeit bija drausmīgi daudz reklāmu, varētu pat ar Poliju vai Ukrainu konkurēt. Iļfs ar Petrovu par ASV rakstīja: “Реклама несколько портит путешествие. Куда бы ни был направлен взгляд путешественника, он обязательно натолкнется на какую-то просьбу, требование, надоедливое напоминание.” Mēs gaidījām, ka ASV reklāmu būs daudz vairāk. Meksikā mēs to beidzot redzējām, kaut arī mēs esam bijuši Polijā, pārsteigt ar reklāmām mūs ir grūti.

Pilsētas centrā viss dienvidamerikāniski. Sākumā likās, ka priekš tūristiem, bet drīz sapratām, ka cilvēki šādi patiešām jūtas. Tirgotāji ar visu iespējamo, kurpju tīrītāji, mariarči (ģitāristi, dziedātāji, kuri staigā apkārt un par dolāru par dziesmu dzied romantiskas meksikāņu dziesmas). Milzīgs daudzums aptieku, bet tas, šķiet, nav vis Meksikas, bet gan robežpilsētas īpatnība. Cik varēja noprast, medikamenti ir stipri lētāki, kā ASV, turklāt, daudz ko var dabūt bez receptēm, kas normāli ASV dabūjams tikai ar receptēm. Protams, ka ir daudz baznīcu un viena par otru krāšņākas. Un šeit, beidzot, baznīcas kontrastē ar ASV baznīcām. Šīs ir spāniskas baznīcas. Vēl viena pilsētas īpatnība, kas varētu būt saistīta ar robežas tuvumu ir policijas daudzums. Policija ir ik uz soļa un bijām liecinieki, kā uz ielas tiek aizturēti un pārmeklēti vietējie iedzīvotāji.

Tirgotāji bieži diezgan agresīvi un rada priekšstatu, ka mūsu pienākums ir kaut ko nopirkt. Angļu valodā runā retais un tas likās ļoti dīvaini, ņemot vērā, ka kurš gan šos visus pončo ar uzšūtiem amerikāņu sporta komandu logotipiem un citus tūristu niekus pērk? Uz ielām par zebrām pārkrāsoti ēzeļi, bet bildēt tos nedrīkst, jo dusmīgie īpašnieki metas virsū un cenšas dabūt naudu par bildēšanu. Kredītkartes nepieņem praktiski nekur. Mēs meklējām, kur paēst, un izrādījās, ka nekur bez vietējiem peso paēst nav iespējams.

Beidzot, kad sākām no restorāna pie restorāna iet skaļi jautājot – vai pieņem kartes, uzradās viesmīlis, kurš ievilka mūs savā restorānā, viņi pieņemot kartes. Viesmīlis pietiekoši sakarīgi runāja angļu valodā un vispār bija ļoti jauks un izpalīdzīgs, tāpēc, neskatoties uz to, ka naudas sanāca atstāt visai daudz, sevišķi ņemot vērā, ka tā bija Meksika, mēs ļoti labi un salīdzinoši garšīgi paēdām visai vietēju ēdienu un bez īpašas domāšanas atstājām visai labu tējas naudu. Šoreiz nebija žēl (ASV parasti ir žēl, jo tur tas ir pienākums). Protams, ka šeit bija arī visur esošie mariarči ar savām dziesmām. Tobrīd ieradās kāda ķīniešu grupa, kura visai labprāt apmaksāja vairākas dziesmas. Nu, tāda diezgan tūristiski autentiska pieredze mums sanāca.

Pa pilsētu sanāca nostaigāt visai lielu attālumu un gūt labu priekšstatu par pilsētu. Interesanti, ka tehnoloģiskā ziņā izskatījās, ka Meksika nemaz neatpaliek no ASV. Nu, vienīgi bankas termināļu mazāk, bet tas var būt arī tradīcijas jautājums. Piemēram, Vācijā arī dažreiz ir grūti norēķināties ar kredītkartēm. Vēl viena interesanta lieta, ko pamanījām – pilsētā ir ļoti daudz mašīnu ar Kalifornijas numuriem. Šim fenomenam mēs izskaidrojumu tā arī neatradām, kaut gan arī īpaši nemeklējām. Var jau būt, ka Kalifornijā lētāki auto vai reģistrācija lētāka vai vēl kaut kas. Grūti pateikt.